Содержание

двухфазный автомат 40 ампер

Автомат двухполюсный: описание, технические характеристики и виды

Автоматические выключатели предназначены для защиты сети от короткого замыкания. Существует несколько типов двухполюсных автоматов. Один из них – это вводной автомат двухполюсный, который используется практически на любом объекте, будь то дача, дом или гараж. Отличительной чертой этого устройства является возможность его установки на входе электричества на объект. А значит, это ближайший электрический прибор, подключенный к подстанции. Из-за этой особенности такие автоматы отличаются более высоким показателем номинального тока по сравнению с остальными двухполюсниками.

Стоит начать с того, что автомат двухполюсный вводный – это несколько неверное название устройства. Правильно прибор называется "вводный автомат". А если говорить о профессиональном наименовании прибора, то звучит оно "как вводный автоматический выключатель". Также важно добавить, что эти устройства отличаются не только повышенным током, но и большим ПКС по сравнению с другими приборами. Причина заключается в близком расположении объекта к подстанции. Стоит отметить, что существуют разные схемы подключения, в зависимости от которых в проводке могут применяться не только двух-, но и трех- и четырехполюсные автоматы. При этом цена будет такой же, как и на другие двухполюсные автоматы с такими же показателями.

Однополюсный или двухполюсный автомат?

При выборе подходящего прибора для установки нужно учитывать тот факт, что однополюсные могут подойти лишь для размыкания небольшой сети. К примеру, такие устройства могут быть установлены в отдельных небольших постройках или сараях. Хотя даже при такой сборке может понадобиться дополнительное средство для отключения всей сети. А автомат двухполюсный – это полноценный прибор, который способен защитить весь дом, отключив при перегреве сразу всю сеть.

Как становится понятно из названия, устройство обладает двумя полюсами, то есть к нему можно подключить 4 провода. Два из них – это питание, а еще два – это защищаемые провода. Стоит добавить, что подключение питания чаще всего происходит одним проводом к полюсу, а второй полюс питается от перемычки, которая идет с первого. А вот отходящие провода бывают разными. Они могут относиться к одно-, двух- или трехпроводной проводке. Другими словами, к выключателю может быть подключена как фаза с нейтралью, так и обе фазы. Еще одно преимущество заключается в том, что двухполюсный автомат обладает всеми возможными номиналами тока, а также временными характеристиками. Это говорит о том, что они могут быть установлены в любой системе с любым другим оборудованием, что дает возможность закупки и установки устройств единого производителя. А это обеспечивает и удобство установки, и компактность, так как все детали будут подходить друг другу.

Двухполюсник стоит немного дороже обычного однополюсного прибора. Если говорить конкретнее, цена на него колеблется в диапазоне от 300 до 1600 рублей. Определяющими характеристиками для ценообразования на такие приборы будут номинальный ток и их типоразмер. Под типоразмером понимают временно-токовые характеристики. Чаще всего происходит так, что стоимость одного автомата с двумя полюсами равна или даже ниже, чем стоимость двух устройств с одним полюсом, но с такими же параметрами тока и типоразмером.

Произвести установку и подключение такого прибора довольно просто. Автомат двухполюсный должен быть установлен в соответствии с его электрической схемой защиты, которая указывает на место, где он должен быть установлен в щитовой. Также на схеме показано, какие проводники нужно подсоединить к нему. Для того чтобы определиться, каким проводом осуществлять подключение двухполюсного автомата, необходимо ознакомиться со схемой подключения устройства. Провод для соединения может быть как двужильным, так и одножильным. Из-за особенностей конструкции подходящие провода подключают к верхним клеммам. А защитные отходящие провода накидываются на нижние клеммы автоматического выключателя.

Объединение таких устройств на какие-либо классы или типы осуществляется по общим признакам. Так как видов автоматических выключателей довольно много, введение системы разделения на типы упрощает их использование, описание и понимание того, как работает отдельно взятый класс прибора. Разделение на такие группы осуществляется по общим характеристикам. Существуют типы автоматических выключателей, объединенные по их амперажу. Под амперажем имеется в виду номинальный ток прибора. Кроме этого, существует разделение на типы по силе тока короткого замыкания. В этой подгруппе выделяют три основных класса, в которых сила тока КЗ равна 4500 ампер, 6000 ампер и 10 000 ампер соответсвенно.

Мы рассмотрели разновидности двухполюсников. Но как их применяют на практике? Как и у любого другого прибора, у автоматических выключателей есть определенные сферы применения. Первый и наиболее распространенный способ использования двухполюсных автоматов в настоящее время – в качестве вводного аппарата защиты. Широкое применение они получили после того, как появилась необходимость отключать не только один нулевой провод, но еще и фазу. Разумеется, основным преимуществом такого типа использования прибора стала высокая мера электрозащиты при ведении ремонтных работ, к примеру.

Однако существуют и некоторые минусы, которые возникают вследствие использования именно двухполюсников. Во-первых, они стоят дороже, а во-вторых, они занимают больше места в щитовой. Стоит отметить, что именно габариты очень часто не дают использовать двухполюсник в малых щитовых. Для решения этой проблемы были изобретены современные аппараты защиты, которые выполняют те же функции, но при этом занимают лишь один модуль. Некоторые относят к недостаткам то, что для питания таких приборов необходимо использовать проволочные перемычки. Тем не менее двухполюсные выключатели надежно защищают цепь от сверхтока, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью.

Двухполюсный автомат: принцип действия

Чтобы обезопасить свое жилье и бытовую технику от перепадов напряжения, необходимо устанавливать защитные автоматы. Для таких целей лучше всего подойдет двухполюсный автомат с током на 32А, 50А и 25А. В этой статье мы поговорим о том, что такое двухполюсный автомат, рассмотрим принцип действия и назначения.

Двухполюсный автомат: принцип действия

Изначально мы должны с вами определить, зачем нужен двухполюсный дифференциальный автомат и как он работает. Если повышается напряжение в сети, то такое устройство сразу же срабатывает. Автомат выключат питание, однако принцип действия на этом этапе немного отличается от привычных УЗО. Ведь УЗО полностью отключает питание, а двухполюсный автомат фазный провод или «ноль».

Такая установка прописана в ПУЭ, где четко сказано, что нельзя отключать питающий провод без нейтрали. Поэтому такие автоматы должны быть установлены в распределительном щитке или непосредственно в квартире, чтобы контролировать питание отдельных устройств и сетей. Обратите внимание, в случае чего вы сможете отключить электрический ток самостоятельно.

Если говорить за конструкцию, то двухполюсный автомат – это два однополюсных автомата, которые соединены между собой специальным рычажком. Также между собой они получили общий блокирующий механизм, который улучшает их эффективность. Если появляется высокое напряжение в сети, то два прибора срабатывают в один момент.

Помните! Нельзя устанавливать вместо двухполюсного два однополюсных автомата. Поскольку во время срабатывания отключится только один, второй будет продолжать питать сеть.

Назначение двухполюсных автоматов

Сейчас двухполюсные автоматы применяются в следующих ситуациях:

  1. Для защиты домов или предприятий от перенапряжения в сети.
  2. Чтобы контролировать мощность отдельных электрических приборов или установок. К примеру, их можно подключать непосредственно к: электроплитам, котлам, станкам, холодильникам и т.д.
  3. Для отключения сети в случае перенапряжения.
  4. Чтобы сделать разветвление или структурирование электрической проводки.

Чаще всего такие автоматы используются в квартирах, где установлена двухполярная проводка, которая является общепринятым стандартом с 1990 года. Такая проводка создается с помощью однофазного кабеля, который имеет фазу и ноль.

Как применяется двухполюсный автомат в быту: видео

Как выбрать двухполюсный автомат

Если вы решили установить такой автомат у себя дома, изначально необходимо определить его номинальный ток, который и будет соответствовать мощности подключенного оборудования. Для упрощения используйте нашу таблицу, здесь указанны все основные значения.

Помните! Если подобрать автомат не соответствующий по мощности, то возможно два исхода:

  • Он будет постоянно срабатывать (если тока мало).
  • Не будет срабатывать вовсе, что делает его установки бессмысленной.

Так что, на этом этапе будьте осторожны и внимательно складывайте все значения между собой.

Если вы желаете установить его в своей квартире, то мы приведем пример, как это сделать. Для этого берем примерные значения:

  1. 1,5 кВт потребляют различные электрические приборы, фен, часы, компьютер.
  2. 0,3 кВт потребляет средний холодильник.
  3. 6 кВт – духовка и электрическая плита.

В итоге получается 7,8 кВт, далее смотрим значения в таблице и определяем, что нам нужен автомат на 40 Ампер.

Обратите внимание! Номинальное значение указывается на каждом автомате, всегда отталкивайтесь от этого.

  • отличная статья, очень ясно и понятно, отдельное спасибо за технические характеристики автоматов.

    У Вас в таблице мощность измеряется в Амперах, а ток в киловаттах.

    Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?

    Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?

    Обо всем по порядку.

    Итак, где же используются двухполюсные автоматы?

    Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.

    Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.

    Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.

    Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.

    И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.

    Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?

    Автомат 1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.

    Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.

    Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).

    Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.

    Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.

    А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т.д…

    Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.

    У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.

    Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.

    Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем.

    Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!

    Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.

    А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.

    У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.

    И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.

    А теперь о главном.

    Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.

    ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.

    Вот что гласит нам “библия”:

    пункт 6.6.28. “ В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного .

    У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная(две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.

    Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!

    Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т.п.! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!

    Вроде в основном все рассказал, если есть какие вопросы- спрашивайте, буду отвечать!

    Услуги электрика в Ярославле. Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Для чего нужны двухполюсные автоматы?

    Иногда у меня, да и у других монтажников спрашивают, для чего нужны двухполюсные автоматические выключатели, которые при отключении разрывают и фазный проводник и нейтраль. Казалось бы, нейтраль рвать нет смысла, поскольку ее потенциал относительно земли невелик. Но не все так просто…

    Сначала о том, что такое двухполюсный автомат. Это два одинаковых однополюсных автомата, собранных в единый блок. Они имеют не только единый рычажок, но и внутреннюю блокировку между своими механизмами. Она нужна для синхронизации работы двух половинок, чтобы они одновременно включались и главное, одновременно отключались при срабатывании защиты. Это принципиально важно, поскольку ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного:
    Понятно? Последний абзац п.3.1.18 запрещает рвать нейтраль отдельно от фазы; соответственно, применение вместо двухполюсного автомата двух однополюсных недопустимо! Также недопустимо пытаться сделать двухполюсный автомат из двух однополюсных, просто объединив их рычажки. В двухполюснике обязательно должна быть внутренняя блокировка между двумя механизмами, обеспечивающая их одновременное срабатывание. Единый рычажок нужен лишь для ручного включения и отключения.
    Когда же надо применять двухполюсники? Сначала рассмотрим ситуацию, которую сплошь и рядом можно встретить в старом жилом фонде, построенном до введения в действие ПУЭ-7. В таких домах в квартирах проложена двухпроводная проводка, защитного проводника нет. Начиная с ответвления от подъездного стояка, квартирная сеть должна рассматриваться как однофазная двухпроводная . А в такой сети фазный и нулевой проводники являются равнозначными. Другими словами, жэковский электрик, производя какие-либо работы в этажном щите запросто может поменять местами провода на отводе в вашу квартиру и при этом не нарушит никаких правил. Да это и немудрено, поскольку в те времена цветовой дифференциации штанов цветовой маркировки проводов не было; вся алюминиевая «лапша» (провод АППВ), применявшаяся для монтажа в жилых домах была белого цвета. Но в вашей квартире уже установлен новый щиток. И если в этажном щите произошла такая «перестановка», то у вас в щитке все перевернется с ног на голову. На автоматах окажется ноль, а на нулевых шинках – фаза! Теперь, если вы попытаетесь отключить автоматом какую-либо линию, вы отключите только ноль, а фаза останется. Если вы не проверите отсутствие фазы и полезете что-то делать, то познакомитесь с воздействием электрического тока на человеческий организм. После этого вы попытаетесь отключить вводной автомат у себя в квартире. Но если он однополюсный, у вас опять ничего не получится, он окажется включенным в разрыв нейтрали, а не фазы. А вот если на вводе будет двухполюсник – другое дело. Вы сможете обесточить свой квартирный щиток и спокойно поменять местами концы после вводного автомата, вернув фазу на автоматы, а нейтраль – на нулевые шинки.
    На первый взгляд, в новых домах, соответствующих ПУЭ-7, такой ситуации быть не может. Здесь в квартирах уже однофазная трехпроводная сеть; каждый провод имеет строго свое предназначение и соответствующую цветовую маркировку. Ну не дальтоник же электрик местной управляющей компании, не перепутает же он синий с белым? Но кроме здравого смысла есть еще человеческий фактор. И он может проявиться по-разному:
    1. Провода уже могут быть перепутаны на этапе строительства нашими трудолюбивыми гостями из солнечного Таджикистана.
    2. Электрик управляющей компании может оказаться знатоком различных напитков и делать свою работу после очередной их дегустации.
    3. Ну и наконец, просто ошибка, от которой не застрахован ни один человек. А моя патологическая привычка по три раза проверять сделанное присуща далеко не всем.
    Следующая ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – замена пакетных выключателей (пакетников), вот таких:

    Этот ночной кошмар электрика в огромном количестве стоит в этажных электрощитах домов 60…90х годов постройки. Почему кошмар? Объясняю. Исправный пакетник – вещь вполне надежная и безопасная. Но из-за полного отсутствия профилактики электрооборудования со стороны управляющих компаний зажим проводов в клеммах этих пакетников со временем ослабевает. Клемма начинает греться сама и заодно греет карболитовый корпус пакетника. На фотке овалами отмечены выгорающие клеммы. Угрожающе выглядит, не правда ли? Из-за постоянного нагрева сам по себе хрупкий карболит корпуса становится еще более хрупким и начинает разрушаться. Если попытаться отключить такого «инвалида» корпус может просто рассыпаться. Но пакетник коммутирует оба провода, и фазу и нейтраль. Поэтому при разрушении корпуса произойдет короткое замыкание. Пакетник стоит до квартирных автоматов и защищен только предохранителем в общедомовом ВРУ, вместо которого, вполне возможно, давно стоит кусок сварочного электрода или чего-то подобного. Короче, коротыш будет АДСКИМ! Со страшной вспышкой, дугой, струями плазмы изо всех щелей корпуса и брызгами расплавленного металла! Поэтому электрики эти пакетные выключатели называют не иначе как «взрывпакетники» или «гранаты». Я даже исправные на вид пакетники включаю-отключаю исключительно в перчатке и отвернув лицо в сторону. А уж если есть хоть малейшее подозрение – вообще не трогаю; выкусываю из схемы и меняю на двухполюсник.
    Поехали дальше. Следующая область применения двухполюсных автоматов – замена плавких предохранителей (пробок). Их еще очень много в домах 50…60х годов постройки:

    «Интересность» здесь заключается в том, что пробки установлены и в фазном проводе и в нейтрали. Это привет из прошлого, из тех времен, когда жилой фонд переводили с напряжения 127В на 220В. Трансформаторы на подстанциях были еще старыми, 127/220, а не как сейчас, 220/380. Поэтому в квартиры подавали не фазное напряжение (фаза + нейтраль), а линейное (две фазы); соответственно и предохранители ставили в оба провода, как того требуют ПУЭ:
    Трансформаторы давно заменили, а вот пробки как были, так и остались. Теперь в квартиры подаются фаза и нейтраль, и плавкий предохранитель в нейтрали – грубое нарушение правил:
    Двухполюсный автомат и здесь будет полезен, поскольку позволит легко заменить пробки без переделки схемы щитка.
    Еще одна ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – ввод электропитания в частный дом или дачу. Такие дома всегда получают питание от воздушной линии (ВЛ), которая может быть в каком угодно состоянии. Например, в таком:

    От воздушной линии, находящейся в аварийном состоянии можно ожидать чего угодно. Например, при сильном ветре может произойти схлестывание или обрыв проводов. Что в таком случае по нейтрали «прилетит» в ваш дом предсказать невозможно. Двухполюсный автомат в этой ситуации позволит отключить оба провода, полностью обезопасив себя.
    Еще одна область применения двухполюсных автоматов – подключение потребителей, требующих напряжения 380В. Такие нечасто, но встречаются. Я сейчас не о трехфазных нагрузках (там нужен трехполюсный автомат) а о тех, которым для работы нужны две фазы, скажем, мощный водонагреватель или электроплита, включенная по двухфазной схеме. Для подключения такого потребителя нельзя применить два отдельных однополюсника; опять же, нужен двухполюсник.
    И наконец, двухполюсник необходим, если дом или дача подключены по системе ТТ. Я здесь не буду описывать подробности этой системы, статья не об этом. Скажу только, что в системе ТТ возможна значительная разность потенциалов между нейтралью питающей сети и местным заземляющим устройством (ЗУ). Применение двухполюсника обязательно, поскольку для того, чтобы полностью обесточить дом надо разорвать оба провода.
    Поэтому, дорогой читатель, если электрик, услугами которого вы пользуетесь, предлагает вам установить на вводе в квартиру или дом двухполюсник – соглашайтесь без разговоров. А если не предлагает – настаивайте на этом. Разница в цене одно- и двухполюсника – 150…200 рублей. Ваша безопасность – бесценна.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Все понятно и доступно изложено! Большое спасибо!

    А две фазы через него можно пропускать? Ведь он электрически не связан внутри.

    Да, можно. Более того, при подключении нагрузок, требующих двухфазного питания — нужно.

    Спасибо за статью! Весьма подробно, с примерами и опытом.

    Автору данной статьи в рай без очереди

    Алексей, спасибо, но я туда не тороплюсь 🙂

    Маленький вопрос от пытающегося разобраться в электрике. Подскажите, двухполюсники имеют номинальное напряжение 400 вольт. Я так понял, что их можно подключать на входе в квартиру к сети 220 В. Если так, будут ли они нормально работать при таком напряжении.

    Сергей, номинальное напряжение 400 вольт означает, что изоляция автомата выдерживает линейное (межфазное) напряжение. Тот случай, когда двухполюсник коммутирует две фазы.

    Разумеется, на меньшем напряжении автомат будет работать нормально.

    Спасибо! Очень помогло разобраться.

    Граждане, у меня вопрос:

    Смотрите, ставим двухполюсной автомат на вход, далее счётчик и далее ставим автоматические выключатели на каждую группу на фазовый провод.

    НО, двухполюсной автомат подключался как положено, фаза к фазе, ноль к нулю. Допустим электрик на столбе что-то ремонтировал и перепутал провода, теперь на двухполюснике провода также перепутаны — фаза идёт на ноль, а ноль на фазу. Теперь если будет КЗ, то автоматический выключатель сработает, но получается отключит уже не фазу, а ноль, не отключая фазу!, потому что провода то перепутаны.

    Скажите пожалуйста, в чём я не прав?

    Вы правы. А всё, что нужно сделать в этой ситуации — поменять местами провода под вводным двухполюсником.

    Хочу сделать электрику сам, чтобы точно не было халтуры.

    Скажите, как Вы думаете, насколько безопасна такая схема:

    На вход двухполюсной автомат, далее счётчик, далее от каждой розетки или выключателя я тяну свой отдельный кабель сразу в щиток, минуя все скрудки, распределительные коробки и т. д., чем меньше соединений, тем лучше.

    Далее, на каждую розетку/выключатель я в щитке ставлю свой отдельный двухполюсной автомат, чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка.

    Т. е. на вход двухполюсник, далее счётчик, далее идёт несколько двухполюсников, каждый на свою розетку, каждая розетка/выключатель запитывается лично по своему кабелю напрямую из щитка, минуя все скрутки, коробки и другое.

    Двухполюсник на каждую розетку или выключатель ставлю вместо обычного АВ, чтобы если на столбе перепутают фазу и ноль, не получилось так, что ноль обесточен, а фаза подключена, потому что фаза и ноль то перепутаны.

    Безопасна ли такая схема?

    Здравствуйте, Гость. Да, Ваша схема безопасна, хоть и избыточна. И кстати, вот это:

    «чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка»

    называется селективностью. Оставьте надежду найти ее в масштабах квартиры; хороший коротыш все равно уронит и групповой и вводной автоматы.

    Добрый день, уважаемый Мастер. Уточните, пожалуйста, — у меня в эл.щите стоит реле контроля напряжения на 40А, а электрик посоветовал приобрести для замены пакетного автомата двухполюсный автомат на 25 А. Каково Ваше мнение? А также двухполюсные автоматы каких фирм Вы посоветуете? Спасибо.

    Тамара, здравствуйте. Электрик всё верно посоветовал.

    По производителю, если нужно качественно и не очень дорого, то возьмите АВВ домашней серии SH:

    Если подешевле, то ВА47-29 от IEK:

    Можно подороже — снова АВВ, но уже взрослой серии S:

    или бескомпромиссное качество 5SY от Siemens:

    А если серьезно, то берите первый вариант — домашний АВВ; в нем все оптимально.

    Спасибо, уважаемый Мастер. Удачи и успеха Вам — во всём!

    Подскажите, у меня сейчас 2 пробки плавких стоят, по 16, значит мне нужен один двухполюсный на 25? (дом старый, сталинка)

    Виталий, здравствуйте. Нет, Вам нужен 16-амперный двухполюсник.

    Здравствуйте мастер! У меня на даче стоит автомат 2Р 25А АВВ после него счётчик и далее простые автоматы. 2 года всё было отлично, а в этом году по приезду на дачу обнаружил что на этом автомате оплавлен провид сип и клемо подключения фазы , но при этом ноль в порядке и далее тоже всё целое! Из-за чего такое произошло и что делать теперь? Заранее Спасибо!

    Александр, здравствуйте. Проблема зажима СИП (многопроволочного алюминия) в клеммах автоматов не нова. Лучшее, что можно сделать, — перейти на фасаде дома с СИПа на ВВГ при помощи прокалывающих зажимов. Например, так, как сделано в этой статье.

    Здравствуйте !Сталинский дом стоят 3 автомата-25А-10-25,первый на свет и розетки,второй на машинку стиральную,а третий сделан в качестве Нуля и по входу и по выходу туда подкл.потребители!Собираюсь поставить посудомойющ.машинку с автоматом на 16А,но встал вопрос а правильно у меня сделана проводка..подскажите пожалуйста!

    Алексей, однополюсный автомат в нейтрали недопустим. Об этом упомянуто прям вот в этой статье, под которой вы оставили комментарий.

    Вам нужен электрик.

    Большое спасибо за статью!

    Дополнить бы статью различиями между 2P и 1P+N. А также масштабируемостью на 3, 4 полюса.

    Да, хорошая мысль, спасибо. Надо будет заняться.

    Спасибо за статью

    Спасибо за статью!

    Добрый день. Частный дом постройки 70-х годов. Раньше было — счетчик в доме + пробки. Сейчас счетчик (в опломбированной коробке) стоит на фасаде дома, а вместо пробок двухполюсной автомат. В автомат подключены все потребители дома, т.е. 4-5 проводов разного сечения на фазе и на нуле. Правильно ли это? Может после двухполюсного автомата поставить однополюсные на каждый провод, а ноль после двухполюсного вывести на общую шину и затем к потребителям? Подскажите пожалуйста.

    Николай, здравствуйте. Вы все правильно описали. Как выбрать номиналы автоматов в зависимости от сечения проводов рассказано здесь. И еще очень желательно перед автоматами установить УЗО.

    Спасибо. Очень познавательная статья. Теперь с выбором номинала автомата все понятно.

    Спасибо хорошо описано понятно

    Мастер, можете, пожалуйста, чуть шире описать причины возникновения разности потенциалов при системе ТТ и риски при использовании 3х-полюсного вводного автомата в 3х-фазной сети (нейтраль не разрывается)?

    Евгений, здравствуйте. Главная особенность системы ТТ в том, что со стороны потребителя (на вводе в дом) нейтраль не соединяется с местным заземляющим устройством. Поэтому не происходит уравнивания потенциалов местной земли и нейтрали. Если же протяженность линии от подстанции велика, а ее состояние не самое лучшее (старая ВЛ, выполненная голыми проводами), в конце линии на нейтрали может набежать значительный потенциал относительно земли. Это происходит из-за нагрузок других абонентов и ненулевого сопротивления провода нейтрали.

    Кстати, система ТТ как раз и рекомендована при неудовлетворительном состоянии сетей (п.1.7.59 ПУЭ). Поэтому удивительно, что Вы применяете ТТ при трехфазном вводе. Обычно три фазы дают в новых сетях, где применение системы TN-C-S предпочтительно.

    Немец, спасибо за ответ.

    Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород).

    Но всё же по второй части вопроса: по умолчанию местные электрики сделали ввод на трехполюсном автомате (нейтраль не разрывается). Потом в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке). На следующих выходных попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром.

    Но в целом в связи с этим как раз и думаю, не произвести ли замену 3х полюсного автомата на 4х-полюсный, есть ли в этом острая необходимость. Т.е. очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине и последствиях использования 3х-полюсного ВА.

    Евгений, по порядку.

    «Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород)»

    Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?

    «в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке

    Вот это как раз нормально и косвенно говорит о неплохом качестве Вашего заземления. Земля и нейтраль не должны соединяться после УЗО. Вы создали уравнивающий ток, который оказался достаточным для сработки УЗО.

    «попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром»

    Простые мультиметры не позволяют измерять переменный ток, только постоянный. Нужен или мультиметр с соответствующей функцией, или микротоковые клещи.

    «очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине»

    Совершенно верно, потенциал есть (и он всегда есть!), вопрос только в его величине. Разность потенциалов между рабочей нейтралью и землей в несколько вольт — это совершенно нормально. Такая разность потенциалов неопасна для человека. В то же время, когда Вы замкнули землю и нейтраль, из-за низкого сопротивления цепи возник ток, достаточный для сработки УЗО.

    А вот при аварийном состоянии сети (как раз в тех случаях, когда применяется ТТ) разность потенциалов между нейтралью и землей может достигать десятков вольт, что уже опасно.

    Поэтому интерес представляет не ток замыкания, а именно эта разность потенциалов. Померять ее можно любым мультиметром.

    Вечернее штудирование дало такие выводы:

    Новая ВЛ в виде СИП имеет право считаться хорошей (с низкой вероятностью обрыва нуля) и в этом случае может/должна применяться система TN-C-S.

    Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток.

    Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк. 🙂

    Сенсей, если ещё не утомил Вас, то продолжим — занимательная выходит беседа. 🙂

    «Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?»

    На этот вопрос могу только так ответить: сделали так, как сделали (типа стандартное подключение). На тот момент я и понятий таких не знал, как разные схемы. Тем не менее, и сейчас не в достаточной степени могу оперировать факторами, определяющими выбор между TT и TN-C-S (для чего собсно достаточно только соединить шины N и PE моего заземления). Пойду изучать. Факторы наверняка должны быть, и меня больше заочно напрягает соединенная нейтраль с землей в домашнем щите (TN-C-S), чем отдельная земля (TT).

    Добавлю только, что повторных заземлений на столбах не наблюдается, на столбе от ВЛ подключен счетчик, потом полпути до дома воздушка по СИПу 4х16 до промежуточного столба, дальше броня по земле, ЗУ — «треугольник», провод, к сожалению, 6мм2 (ну то по национальной традиции схалтурили «электрики»).

    Евгений, в общем случае систему TN-C-S можно реализовывать при условии выполнения ВЛ изолированными проводами (ВЛИ) и наличии повторных заземлений на опорах. Сечение проводника, соединяющего нейтраль и заземлитель на вводе в дом должно быть не менее 10 квадратов по меди. Как видим, последние два условия у Вас не выполняются. Но посмотрите на опоры внимательно, возможно повторное заземление выполнено подключением к арматуре наверху опоры, а не опуском по поверхности. Так тоже можно.

    «Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток»

    Это распространенное заблуждение о том, что при обрыве нейтрали через местный заземлитель пойдет весь ток сети. Самая неблагоприятная (и маловероятная) ситуация может быть при обрыве нейтрали ВЛ и однофазном замыкании на «бывшую» нейтраль за местом обрыва. Но даже в этом случае ток повторного заземления (даже если принять его сопротивление нулевым) будет ограничен сопротивлением заземления нейтрали непосредственно на подстанции (4 Ом) и не превысит 50 А. Провод в 10 квадратов по меди легко выдерживает такой ток. Собственно, исходя именно из этого и приняты минимальные сечения PEN-проводников 10 квадратов по меди и 16 по алюминию.

    В реальной же ситуации ток повторного заземления при аварии будет значительно ниже.

    «Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк»

    А вот это второй и, на мой взгляд, главный недостаток ТТ — бОльшая уязвимость для грозовых перенапряжений. Вопрос установки УЗИП становится очень актуальным.

    А разве на подстанции всегда именно 4 ома? Я думал, это ограничение сверху, а реально может быть гораздо меньше. Соответственно, ток пойдёт гораздо больше. Лучше всего заземлять у себя PEN сечением, аналогичным самой линии.

    А Вы пробовали достичь сопротивления заземления 4 Ом? А еще ниже? Никто не будет делать лишнюю работу.

    «Соответственно, ток пойдёт гораздо больше.»

    То, что принято допущение о нулевом сопротивлении повторки на вводе в дом, Вас не смущает? Там достаточно 30 Ом, пункт 1.7.103 ПУЭ. Теперь нарисуйте схему и посчитайте.

    А вообще, формулировка «4 ома на подстанции» — для обывателя, чтобы не задавал лишних вопросов. На самом деле всё несколько сложнее, и непосредственно у трансформатора допустимо не более 15 Ом. Подробнее — в пункте 1.7.101 ПУЭ.

    Обеспечить замену на 10мм2 по меди я смогу. Повторные заземления попробую разглядеть. Правда, Вы сказали арматура, но через неё вроде нельзя заземлять, хотя для железобетона может и не критично (если о такой арматуре речь).

    И последнее уточнение, пожалуйста, хотя я продолжу дальше изучать вопрос:

    У меня первый автомат (3х полюсный С20) и за ним счетчик установлены в щите на столбе под ВЛ 0.4. Далее, как уже писал, к дому идет частично по воздуху до промежуточного мет. столба уже на участке СИПом 4х16, потом броней под землей ввод в дом, где уже домашний щит (в котором к PE-шине подведен PE-провод 6мм2 от местного заземления). Получается, иных вариантов, как делать переход на TN-C-S как в домашнем щите, нет. А это правильно/допустимо? С учетом того что линия от столба до дома переделываться не будет, то может TN-C-S мне и «не светит».

    Пожалуй, сам и отвечу — разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо Значит, «остаемся» на ТТ и думаем над защитой от грозовых перенапряжений. А там с УЗИПами всё еще запутаннее (дорого и, как ни странно, небезопасно). 🙂

    Мастер, спасибо за обстоятельные ответы.

    «разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо»

    Почему Вы считаете, что это недопустимо? Это совершенно нормально. Всё, что нужно — это выдержать минимальное сечение PEN-проводника до точки деления: 16 квадратов по алюминию или 10 по меди.

    Я в формулировках запутался, поэтому посчитал, что нельзя.

    Буду разделять PEN в домашнем щите.

    А есть разница куда подключать фазу в двухполюснике, слева, или справа? Есть необходимость подключить фазу справа, но есть сомнения, правильно ли так делать.

    Именно в двухполюснике (автомат 2P) разницы нет, поскольку он собран из двух идентичных автоматов. Потому и клеммы полюсов никак не маркируются.

    Но еще бывают автоматы 1P+N. Они так же имеют габарит в два модуля, но защита (расцепители) у них есть только в фазном полюсе; полюс нейтрали представляет из себя просто рубильник, работающий «за компанию» с фазным полюсом. Соответственно, здесь нужно смотреть на маркировку; полюс нейтрали обязательно будет промаркирован буквой «N». Если присмотреться, то на фотографиях этой статьи можно увидеть, что на вводе в квартирный щиток установлен автомат 1P+N с промаркированной нейтралью.

    Да, спасибо, с этим разобрался, ещё такой вопрос: на фасаде частного дома установлен двухполюсник на 32А, в доме группы автоматов, отключают только фазу. Хочу так же иметь возможность отключать в доме ноль. Что лучше поставить, автомат, в таком случае, можно ли ставить последовательно автомат такого же номинала, что и на входе, не хотелось бы уменьшать. Или просто выключатель нагрузки, мне не нужно, чтобы он срабатывал, в случае чего я могу выйти во двор и включить автомат на фасаде, нужно именно полностью выключать нагрузку, для замены розетки, к примеру. Видел в одном доме стоит группа автоматов на фазу и один отдельный на ноль, так можно?

    Устанавливать в нейтраль однополюсный автомат нельзя ни в коем случае и в статье об этом сказано. Поставьте на вводе в щиток двухполюсный автомат или выключатель нагрузки. Как по мне — так лучше автомат, того же номинала, что и на фасаде.

    Большое спасибо за совет, так и сделаю. А скажите у некоторых людей в частном секторе наблюдал ещё сохранившиеся автоматы вкручивающиеся в гнезда пробок с плавким предохранителем, там ноль и фаза получается разрываются отдельно, эти люди сильно рискуют? И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?

    Это наследие сетей 127/220, об этом тоже рассказано в статье. Да, рискуют изрядно.

    «И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?»

    Философский вопрос, из той же категории, что и дураки, и дороги. Более того, даже сейчас находятся «спецы», воспроизводящие такое.

    Да, есть «спецы», поинтересовался у знакомых, где видел группу автоматов с отдельным на ноль, кто им ставил, оказывается действующий сотрудник «электросети», причём изначально был плавкий предохранитель на ноле и группа автоматов на фазу, на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания.)

    «на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания»

    Ну и что изменилось? Что плавкий предохранитель, что автомат — разницы никакой. Рвать нейтраль можно только одновременно с фазой. И эта «одновременность» должна быть обеспечена конструкцией коммутационного аппарата.

    Подскажите, двуполюсный автомат собран из двух однополюсных , а как считается ток для каждого ведь цепь автоматов последовательна тоесть каждый автомат должен иметь в двое меньший номинал ? например если на двуполюснике написано 32а то получается что отдельно на автомате сборке 16а

    Андрей, в замкнутой цепи ток одинаков на любом из участков. Поэтому двухполюсный автомат номиналом 32А собран из двух однополюсников того же номинала.

    Здравствуйте. Помогите разобраться. В квартирном щитке после счетчика стоит диф. автомат EKF 25 А. Дальше от него идут розеточные группы автоматами по 16 А и свет 10А. Только вот если в розетку включить одновременно перфоратор и строительный пылесос и при этом например ещё холодильник начинает работать то диф. автомат вырубается. Скажите можно ли заменить этот диф. автомат на двухполюсный автомат например на 32 А, или 40 А?

    Или двухполюсный автомат необходимо ставить до счетчика,а не после?

    Владимир, здравствуйте. Диффавтоматы от EKF известны своими ложными сработками из-за помех. Такие помехи, в частности, дают коллекторные двигатели (пылесос, перфоратор) и коммутация индуктивной нагрузки (пуск двигателя холодильника).

    Просто замените этот диффавтомат на аналогичный, но от нормального производителя. Хотя бы на Easy 9 от Шнайдера.

    Устанавливать автомат большего номинала и, соответственно, завышать выделенную на квартиру мощность нельзя.

    Спасибо вам за участие!

    В щитке от застройщика были установлены диффавтоматы от EKF номиналом 32А и 25А. Перед счетчиком в подъездном эл. щите стоит диффавтомат автомат на ввод номиналом 50 А. В свое время я во время ремонта после счетчика оставил диффавтомат на 32 А, но спустя 2 года он вышел из строя — выключился и больше не включался, Я заменил его диффавтоматом на 25А. Как он себя ведет я описывал выше. Поэтому я и спрашиваю про двухполюсный автомат. Диффавтоматы очень дорогие.

    Владимир, уверен, что в подъездном щите стоит противопожарный диффавтомат, т.е., с номиналом диффтока более 30мА. Для защиты человека он не предназначен.

    Вместо диффавтомата Вы можете установить связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А и с диффтоком 30мА. Это будет и надежней и дешевле. Единственный недостаток — такая связка будет занимать один дополнительный модуль.

    Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?

    В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить.. Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?

    «Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?»

    Да, иначе останетесь без диффзащиты. Противопожарный диффавтомат на лестнице — не в счет, он не для защиты человека.

    «В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить..»

    Здесь нет никакой экономии на безопасности. Наоборот, связка из автомата и УЗО более надежна, чем устройство «два в одном».

    «Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?»

    Если на лестнице у Вас стоит 50-амперник, то нет смысла себя ограничивать. Ставьте 40А.

    Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?

    Решил что ваш вариант правильнее.Рассматриваю УЗО фирмы АВВ. Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?

    «Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?»

    Вы не озвучили производителя, поэтому я исходил из китайцев. А у них номинал УЗО надо выбирать на ступень выше вышестоящего автомата.

    «Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?»

    В быту — практически ни в чем.

    У меня вопрос по домашней разводке.

    Имея двухполюсный автомат на входе и диффавтомат, есть ли смысл в установке двухполюсных автоматов для отдельных цепей розеток, освещения или отдельных элементов (кондиционер, стиральная машина, и тд)?

    Добрый день. Нет, необходимости в установке двухполюсников на групповые линии нет.

    Ясно! А как насчет дифференциальных автоматов?

    Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.

    С другой стороны, по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал. У меня 9 линий.

    1 линия отвечает за свет, 4 линии за серии розеток (примерно 5 розеток на каждую линию), еще 4 отдельные линии на кондиционеры и стиральную машину.

    Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало.

    Прав ли друг-электрик? И насколько опавдана нормативная необходимость установки дополнительных дифференциалов на каждые 5 линий?

    «А как насчет дифференциальных автоматов?»

    «Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.»

    Во-первых, непонятно, что Ваш друг подразумевает под словом «дифференциал». Что такое дифференциал в рамках Теории механизмов и машин я знаю. А в электротехнике такого понятия нет, там есть понятие «Дифференциальная защита».

    А во-вторых, Ваш друг — не электрик, раз дает такие советы.

    «по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал.»

    Я не знаком с испанскими нормами, но российские ПУЭ отталкиваются не от количества линий, а от предполагаемых токов утечки. Приведу цитату:

    «7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.»

    Практика показывает что фактические токи утечек на потребителях как минимум вдвое меньше расчетных. А утечки на исправных кабелях вообще ничтожны.

    «Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало.»

    Типичный пример преобладания финансов над здравым смыслом. Лучше поставьте два УЗО 40/30 и разбейте линии под ними на 4+5. Групповые автоматы, разумеется — однополюсные.

    Вы правы, наверное друг-электрик неправильно меня понял по терминологии.

    Под словом «дифференциал» я имел ввиду дифференциальную защиту.

    Но вернусь к предложеной вами схеме.

    Идея была установить автоматы в коробку с 24 элементами. С одним УЗО на схему оставалось 2 свободных слота. Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.

    Теперь измененная схема с применением двух дифференциальных защит и двух одномодульных автоматов, по преджнему имеем 2 свободных слота.

    Стоимость увеличится на 24% по причине отличия в цене одномодульных автоматов от двухмодульных и дополнительного УЗО.

    Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?

    «Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.»

    . Может, Вы имели в виду автоматы 1Р+N?

    «Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?»

    Александр, замените все групповые автоматы с двухполюсных на однополюсные. Тогда и появится здравый смысл в обнимку с экономической составляющей.

    добрый день. с двухполюсными то вроде все понятно. Но так и не могу разобраться с 3р и 4р. На вводе в частный дом заходит сип 4*16, так вот как лучше будет, заводить в автомат 4р или ставть 3р автомат?

    Андрей, здравствуйте. Зависит от того, какую систему заземления Вы планируете. Если ТТ, то нужен четырехполюсник. Если TN-C-S, то нейтраль разрывать не нужно.

    Добрый день. Родители живут в старой хрущевке 60-х годов. В щитовой на лестничной клетке просто ужас (пробки с жучками, алюминиевая проводка). С недавних пор начало пропадать электричество, а электрик управляющей компании говорит что все норм ))). Я принял решение, что нужно в щит ставить автомат на 25А с дешевой серии (наверное двухполюсник) и ввод с хвостами заменить на медь 3х4,0. Дальше возник вопрос с заземлением — в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль (просто в щите скрутив провода и подключив к нулевой клемме. ). А почитав Вашу статью понял что может быть нехорошо, если поменяется фаза и ноль на входе в щит. Что Вы можете посоветовать по этому поводу? Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?

    В квартире же планирую: на выходе с счетчика двухполюсник 20-25А (это чтобы иметь возможность обестачивать все и сразу), а далее на розетки 16А однополюсники на каждую комнату и прожорливого потребителя (микроволновка, кондиционер, стиралка), на свет 10А дешевой серии (а может и несколько 6А на каждую комнату, кухню и санузел). На розетки для стиралки, ванной и кухни перед автоматами поставлю один УЗО 30А 30мА (или может даже 10мА).

    К силовым розеткам (микроволновка, стиралка) и к кондеру кину медь 3х2,5, на остальные розетки 3х1,5, а на освещение 2х1,0 (лампы экономки, может даже стоит и меньшего сечения, но у нас такие провода, что там будет явно меньшее сечение).

    Укажите пожалуйста на мои ошибки, дайте советы.

    «в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль»

    Нет, сечение стояка нейтрали в таких домах не позволяет выделять из него землю (пункт 1.7.131 ПУЭ).

    «Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?»

    Пока никак. Но проводку все равно закладывайте трехпроводную, на перспективу реконструкции стояка.

    При отсутствии заземления — обязательно 10мА.

    Нет, на остальные розетки — так же 3х2,5. Прокладывать кабель 3х1,5 на розетки можно лишь при условии автомата 10А.

    На освещение тоже нужен трехжильный кабель, даже если в данный момент светильники не имеют клеммы заземления (пункты 7.1.70 и 7.1.36 ПУЭ).

    Здраствуйте. У меня вопрос, можно ли кухонные розетки. Разделенные на две линии с самого щитка подключать по схеме. УЗО 25А потом 2 автомата на 16А. И еще, можно подключить варочную плиту через однополюсной автомат на 32А напрямую, без розетки. Общее УЗО есть на 63А.

    Если выше 25-амперного УЗО стоит автомат номиналом не более 25А, то — да, можно. Если нет, то установите его.

    Плиту можно подключить напрямую, через клеммник. Но это будет не очень удобно.

    Здравствуйте. Статью прочитал на одном дыхании, всё ясно и понятно. Спасибо за труд.

    Но есть один маленький вопрос. Хочу у себя в квартире кинуть отдельную линию для подключения стиральной машинки и бойлера. В эл. щите после счётчика стоит блок с тремя однополюсными автоматами: два С16 и один С40. Согласно паспортов на данную технику, стиральная машинка максимально потребляет 1,8 кВт, а бойлер — 2 кВт (у бойлера с завода на питающем проводе стоит УЗО). Если я правильно посчитал и понял, то я кину кабель от автоматов в щитке на двухполюсник в квартире (для подключения сией техники мне понадобится двухполюсный 20 А автомат) и затем уже с нового автомата на технику. Подскажите правильно ли я понял и безопасна ли такая схема подключения.

    Роман, здравствуйте. УЗО на шнуре бойлера — это хорошо, но оно ничего не обещает. Кроме того, без диффзащиты остается стиралка.

    Поэтому поставьте в этажный щит дополнительный диффавтомат С16 30мА и из-под него запитайте линию 3х2,5 для стиралки и бойлера. Землю для этой линии возьмите с корпуса щита. У Вас электроплиты; сечение стояка нейтрали позволяет.

    Спасибо огромное за консультацию. На выходных займусь.

    А ещё один вопрос по этой же конфигурации. Есть ли разница в прокладки от щитка медного кабеля с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм? Что вы посоветуете .

    Разумеется, разница есть. Однозначно нужно 2,5 квадрата.

    Доброго времени суток. А в каких случаях применяешься АВ без расцепителя на нейтрали?

    Кирилл, здравствуйте. Автоматы 1P+N правила разрешают применять в большинстве случаев. Но лучше будут полноценные двухполюсники (2Р).

    Подскажите, пожалуйста, насчет двухпроводной сети. Я правильно понимаю, что двухполюсной автомат можно ставить на сеть типа «фаза и ноль», а на сеть типа «фаза и PEN» — нельзя?

    Совершенно верно. Коммутировать PEN-проводник нельзя. Поэтому двухполюсник нужно ставить после точки разделения PEN и коммутировать уже рабочую нейтраль N.

    Спасибо. А какая система используется в обычных пятиэтажных панельных хрущевках — «фаза и ноль» или «фаза и PEN»? При условии, что капремонт проводки в доме не делали с 1990 года точно (и, скорее всего, со времени постройки).

    Фаза и нейтраль (рабочая, N). По сечению на PEN она никак не тянет. Не пытайтесь заземляться на такой стояк, это опасно.

    Двухполюсный автомат — описание, принцип действия, подключение

    Для защиты своего жилища и техники при перепадах напряжения или перегрузке сети, просто необходимы УЗО. С такой целью в основном устанавливается вводной двухполюсный автомат на 25А, 32А или 50А.

    Перед обсуждением принципа работы устройства нужно выяснить, для чего нужен двухполюсный дифференциальный автомат. При повышении напряжения в сети или коротком замыкании, которые могут послужить поломкой некоторых подключенных устройств, прибор выключает питание. При этом отключается как фазный провод, так и нейтраль.

    Фото — двухполюсный автомат

    Такая реализация предусмотрена ПУЭ (Правила установки электрооборудования), где сказано, что запрещается отключать фазный провод, не отключая нейтраль. Этот электрический автомат устанавливается в щитке (расположенном в тамбуре или непосредственно в квартире) на питании отдельных устройств для контроля их работы. При необходимости Вы можете сами отключить электрический ток.

    Фото — двухполюсник в щитке

    Автоматический двухполюсный выключатель представляет собой два однополюсных автомата, которые соединены между собой рычажком, и имеющих общий внутренний блокирующий механизм. При появлении высокого напряжения или скачков отключаются сразу оба прибора, что предохраняет проводку от возгорания. Поэтому категорически запрещено использовать два отдельных однополюсных устройства вместо одного двухполюсного. Поскольку в таком случае отключится только один из них, в то время как второй будет продолжать питать квартиру или дом.

    1. Для защиты сетей жилых домов и предприятий от пожароопасных ситуаций;
    2. контроль работы отдельных электрических устройств с высокой мощностью (станков, электроплит, генераторов, котлов и т.д.), установленных на даче, в гараже, производственном помещении и т.д.;
    3. отключение нагрузки при перепадах напряжения;
    4. разветвление (структурирование) электропроводки.

    В основном двухполюсные автоматы используются в квартирах с двухполярной проводкой (фаза и ноль), которая является стандартной для всех домов постройки до 1990 года. Для этой цели применяется однофазный двухпроводный кабель, который имеет фазовый и нейтральный проводник.

    Фото — автомат для квартиры

    Несмотря на то, что оба этих провода считаются равносильными, и теоретически их можно менять местами, при разводке электропроводки принято нулевой провод выбирать синего цвета (или на его конец установить термоусадочную трубку соответствующего оттенка).

    Видео: применение двухполюсного автомат в быту

    Перед тем как установить двухполюсный вводный автомат, необходимо выбрать его номинальный ток, соответствующий мощности подключенного оборудования. Упростить расчеты поможет наша таблица, при помощи которой можно без проблем найти нужные значения для того, чтобы подключить двухполюсный автомат ИЭК, TN-C и т.д.: