Содержание

замена проводки в квартире стоимость

Замена проводки в квартире - от 13000 Р.

1-комнатная квартира - от 13 000 руб.

Розетки в комнате - 3 шт.

Выключатель в комнате - 1 шт.

Розетки на кухне - 3 шт.

Выключатель на кухне - 1 шт.

Отдельная розетка на стиралку - 1 шт.

Выключатель в санузел - 1 шт.

2-комнатная квартира - от 15 000 руб.

Розетки в гостинной - 3 шт.

Выключатель в гостинной - 1 шт.

Розетки в спальне - 3 шт.

Выключатель в спальне - 1 шт.

Розетки на кухне - 3 шт.

Розетка на стиральную машину - 1 шт.

Выключатель в санузел - 1 шт.

Сколько стоит заменить проводку в квартире?

Каждый раз, когда вы задаете такой вопрос, вам всегда называют разную стоимость работ по замене электропроводке. Почему так происходит?

Если замена сантехники - дело однозначное: 2 стояка, 2 крана, 2 трубы, 1 канализация, и замена батареи - это замена батареи. Она будет стоять под окном, на том же месте, где стояла старая! То с электропроводкой так быть не может! Если нет проекта электропроводки, то каждый мастер будет производить работы по-своему!

От чего зависит стоимость электромонтажных работ?

1. В каком доме вы живете (кирпичный, панельный)

2. Количество комнат, количество розеток (объем работ)

3. Прокладка проводки (в штробе, в гофре по потолку, открытая, в коробе)

4. Разделять или нет, розеточную линию и линию освещения.

5. Количество отдельных линий (духовой шкаф, стиральная машина и т.д.)

6. Расположение коробок (доступная или закрытая потолком)

7. Расположение щитка (в квартире, на площадке)

8. Входит ли установка розеток в стоимость работ.

9. Подключение розеток (независимо друг от друга или шлейфом)

10. ТВ и интернет.

11. Стоимость материалов различается в 2-3 раза.

Когда будет сделан ремонт, поклеены обои, натянут потолок ни один электрик на взгляд не определит, как сделана проводка. Все розетки будут стоять на своих местах и исправно работать долгие годы. Стоимость работ может различаться в 2-3 раза.

Зачем тогда переплачивать за электропроводку?

1. Обезопасите себя в плане рисков, связанных с механическим повреждением электропроводки.

2. Удобство. Можно менять розетки при включенном свете, можно отключать розетки по одной, можно выключать свет из разных мест, при срабатывании УЗО отключится только стиральная машина и т. д.

3. Экономия на дальнейшем обслуживании электропроводки:

а. Если розетки подключены шлейфом, то выход из строя первой, приведет к отказу всех последующих

б. Замыкание в одной розетке отключит всю линию и нужно будет открывать коробку, чтобы отключить поврежденный провод. Если вы собираетесь делать многоуровневые потолки, которые невозможно разобрать - опустите монтажные коробки ниже потолка.

в. Использование некачественных материалов, увеличивает возможность выхода из строя электропроводки.

г. Если каждая комната подключена отдельной линией через свой автомат, то свет никогда не пропадет в двух комнатах одновременно.

Электропроводка, которую вы собираетесь менять, служила в вашей квартире 20 - 50 лет. Её прокладывали девушки-отделочницы (маляры и штукатуры или подсобные рабочие, которые работали на стройке за квартиру! Они не были электриками, они даже не знали, что такое ток и как соединять провода! Расключали коробки потом электрики-практиканты. Всё делалось по самой простейшей схеме из алюминия с целью экономии провода и рабочего времени. И эта проводка служила 40 лет и простоит еще 30 лет. Кроме кухни, конечно, так как там в разы возрасло энергопотребление (микроволновки, чайники, духовки, стиралки и т.д.)

Так сколько же платить за электропроводку?

Если вы собираетесь просто переклеить обои в квартире, то не стоит тратить 50 000 на проводку. Можно сделать за 15 000 - 20 000 рублей.

Цены на замену электропроводки почти у всех одинаковые!

Обратившись к нам, Вы всегда будете уверенны в том, что замена проводки выполнена электромонтажниками, по всем правилам электромонтажа, из качественных материалов, независимо от того, сколько она стоит 15 000 или 50 000 рублей!

Для жителей панельных домов советские проектировщики оставили небольшой бонус, а именно:

В панельных домах советской постройки можно существенно сэкономить на замене электропроводки используя заводские каналы в железобетонных плитах. В этом случае большую часть розеток необходимо оставить на прежних местах. Соединение проводов осуществляется на прежнем месте.

Штробить и выпиливать подрозетники в этом случае не понадобится!

Расценки на электромонтаж в квартире (прайс)

Конца света не будет.

Скорая электрическая помощь.

Режим работы: с 8 до 22 часов

Электропроводка трехкомнатной квартиры, реальный пример расчета стоимости.

Трехкомнатная квартира, стоимость работ по замене электропроводки в кирпичном доме.

Замена старой электропроводки в квартире очень ответственная задача! Как для заказчика, так и для наших мастеров. Как правило, если речь идет о замене проводки, то квартира жилая и выезжать из нее на время ремонта заказчикам некуда. И наша задача выполнить монтаж электропроводки максимально быстро, чтобы жильцы квартиры не погрузились надолго в "ремонтную атмосферу"..

Нашей компании заказали монтаж электропроводки в трехкомнатной "хрущевке", г.Бронницы. Сам процесс монтажа будет описан в отдельной статье.

Составление схемы и расчет стоимости работ для этой квартиры производился непосредственно на объекте с заказчицей. При составлении схемы работ мы получили от заказчицы ТЗ в устной форме, согласовали количество и расположение электроточек. Исходя из реальной нагрузки сделали распределение по силовым линиям.

В первой комнате устанавливается:

  • Выключатель
  • Вывод света для центральной люстры
  • 2шт. одиночные розетки
  • Тройной блок с ТВ розеткой

Во второй комнате устанавливается:

  • Выключатель
  • Вывод света для центральной люстры
  • Тройной блок с ТВ розеткой
  • Тройной блок розеток для компьютера
  • Одиночная розетка для пылесоса под выключателем

В третьей комнате, детской, устанавливается:

  • Выключатель
  • Вывод света для центральной люстры
  • 2шт. двойные розетки

На кухне устанавливается:

  • Розетка для стиральной машинки
  • Двойной блок на рабочей зоне
  • Одиночная розетка для подключения пьезо поджига газовой плиты
  • Двойная розетка для холодильника
  • Выключатель
  • Вывод света для центральной люстры

В коридоре устанавливается:

  • Выключатель
  • Вывод света для центральной люстры

Для раздельного санузла устанавливается:

  • 2шт. двухклавишных выключателя
  • 2шт. вывода света
  • 2шт. вывода для вентилятора (принудительной вытяжки)
  • Вывод для подсветки зеркала
  • Выключатель
  • Розетка для фена
  • 37 электроточек х 500 рублей = 18 500 рублей
  • 7 линий х 1000 рублей = 7 000 рублей (2 слаботочные, 5 силовых)
  • Сборка автоматов в подъездном щите 3 500 рублей (5шт однофазных и УЗО)
  • Распайки гр.освещения в подрозетниках 6шт х 300 рублей = 1 800 рублей
  • Штробление кирпичных стен 35м х 200 рублей = 7 000 рублей

Сколько стоит проводка электрики в квартире (материал + работа)

Сегодня предлагаю поговорить о стоимости проводки в квартире. Причем эту работу нужно делать на начальном этапе, перед штукатуркой и шпаклевкой. Потому как многие провода прячутся в стену. То есть штробим стены и в эти пазы закладываем провода (небольшой пример на кухне). Не многие из нас с вами электрики, и не всякий может правильно «разнести» проводку, поэтому нужно нанимать профессионалов. Однако какова стоимость их работ? Сегодня подробно об этом …

Итак, рассчитать проводку по стоимости не так просто. Нужно учитывать проводку — как для освещения, так и для розеток. Для начала давайте поговорим о стоимости материала.

Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно. Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный! Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.

Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу. Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)

Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!

Провод 2,5 мм сечением

«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт. Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина). Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.

Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением. Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.

Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:

1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).

2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)

По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей

— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей

— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей

ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.

Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки

Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!

Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.

С работой также цены различны. Есть бригады, которые работают за фиксированную цену — таких в столичных регионах основное количество. Например — за «трешку» работа под ключ будет стоить в районе 60 – 70 000 рублей. Если повезет — то можете найти в 50 000 рублей, но опять же нужно спросить квалификацию, а то такие мастера вам наделают! В регионах нормальная цена, опять же за «трешку» в 40 — 50 000 рублей. Сюда входит и освещение и розетки и щиток с автоматами.

Также есть компании, которые работают, что говорится – «от заказчика». У них фиксированные цены, а поэтому существует большой перечень работ.

Вот небольшой усредненный пример:

-Установка щитка, подключение счетчика и разводка автоматов – 10 000 рублей.

— Проводка одной розетки – 1000 рублей.

— Проводка одного осветительного прибора – 1000 рублей.

— Проводка для выключателя – 1000 рублей

Если подбить по деньгам за работу. То для «трешки» стоимость работы по проводке получается: 10000 рублей (щиток) + (розеток у нас 4 в комнате и две в санузле (кухня + три комнаты + санузел), а значит 4 + 12 + 2=18 розеток), отдельно за линию для электроплиты могут взять еще 1000 рублей. Освещение – 5 выключателей – 5000 рублей и минимум 5 ламп (еще 5000 рублей). Складываем – 10 000 + 18 000 + 1000 + 5 000 + 5 000 = 39 000 рублей. Нужно отметить — что если потолок натяжной, электрики оставляют только вывод, а дальше все делают монтажники натяжных потолков. Такие цены у нас в городе, в столице цены выше и там берут 1500 рублей за розетку, выключатель и светильник. Так что удорожание существенное. Получается уже выше 50 000 рублей.

Материал – провод для освещения (248 рублей) + провод для розеток (9900 рублей) + автоматы, щиток и распределительные коробки (3200 рублей) = 13448 рублей

Работа – минимум 39 000 рублей (для «трешки»), максимум думаю в 60 000 рублей.

Это минимальная стоимость проводки электрики в квартире вместе с материалом. Как максимум эта цена может составлять – 60 000 + 13448 = 73 448 рублей.

Вот так вот, как видите основная цена, как правило идет за работу! НО реально — если сами ни разу не делали проводку, то сделать ее в квартире с нуля будет сложно! Да не дай бог, еще что-нибудь перепутаете, тут и до пожара не далеко!

На этом все, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

Замена электропроводки в квартире

Замена проводки в квартире – ответ на вопрос «что делать если сгорела проводка». Замена электропроводки в квартире может быть частичной или полной, но рекомендуется заменять проводку полностью и не растягивать этот процесс – выполнять его в полном объеме.

Как правило, проводка в квартирах скрытая, поэтому ее замена начинается с ее поиска и демонтажа, после чего протягиваются новые провода и выполняется подключение новой проводки к щитку.

Если к автоматам можно подключиться самостоятельно, то подключение к счетчику не обойдется без электрика из соответствующей службы, который либо сам выполнит работу, либо проверит правильность присоединения проводки к счетчику, подключит и опломбирует его.

Вестником того, что пора менять проводку может быть запах горелой проводки. Если есть нарушения в электроснабжении, слышен запах жженой изоляции, то время пришло. Не стоит ждать, пока запах горелой проводки, свидетельствующий о том, что она уже где-то тлеет, превратится в открытый огонь.

Прежде всего нужно обесточить квартиру, после чего обратиться к электрику или самостоятельно (только при наличии таковых знаний и умений) найти проблемный участок. Вот здесь и возникает вопрос, как обнаружить проводку в стене, как найти обрыв, неисправность проводки.

Фото 1 — Искатель проводки ЛИС м

Как обнаружить проводку в стене

Как при полной, так и при частичной замене проводки в квартире, нужно знать как найти проводку в штукатурке.

Ничего изобретать не нужно – есть такой прибор, как искатель электропроводки. Такое устройство может иметь разный принцип и дальность действия, конструкцию и функции. Есть универсальные сканеры, которые позволяют найти не только трассу, ее обрывы и глубину ее залегания, но и проложенные трубы (например, искатель проводки ЛИС м).

Чтобы найти обрыв неплохо знать, как прозвонить проводку тестером или мультимером, но такой прозвон делается если провод открыт и нужно найти где он поврежден (для этого щупы тестера устанавливаются непосредственно на провод).

Если проводка не вскрыта, то можно воспользоваться для этих целей специальной отверткой-индикатором напряжения. Этот способ проще. Нужно определить трассу и вести над ней по штукатурке отверткой. В месте, где не будет показывать напряжение и есть обрыв.

Фото 2 — Отвертка-индикатор скрытой проводки ms-18

Частичная замена электрической проводки

Частичная замена электрической проводки выполняется при отключенном источнике напряжения (что само собой разумеется, при любых вмешательствах в электропроводку). Подремонтировать проводку в комнате можно двумя способами:

  • Если провод проложен достаточно свободно, чтобы его подтянуть, можно просто зачистить от изоляции, скрутить и спаять поврежденный участок, после чего тщательно защитить его изолентой.
  • Если поврежден большой участок или нет возможности сростить провод, можно удалить негодный отрезок и вставить на его место новый провод из такого же материала и такого же сечения. При этом нужно помнить общие рекомендации: соединения желательно выполнять пайкой или клеммами и находиться они должны в распаечных коробках, чтобы к ним был доступ. То есть нужно заменять участок от соединения до соединения: от распределительной коробки, например, до розетки и т.п.

Манипуляции с заменой телефонной проводки подобны вышеописанным.

Частый случай, когда требуется замена проводов в люстре. Если поврежден провод в стержне люстры, то нужно при отключенном электричестве отсоединить ее провода от проводки, при необходимости маркировать соответствующие провода, чтобы позже правильно установить ее.

Затем люстра разбирается, поврежденный провод открепляется от патрона лампы – отпускается винтик – и вытягивается, на его место протягивается новый и присоединяется к патрону, провода соединяются, люстра устанавливается обратно на свое место.

Фото 3 — Соединение поврежденных проводов пайкой

Как заменить проводку в квартире

Полная замена своими руками старой проводки в деревянном доме, в панельном доме или в хрущевке может отличаться способами прокладывания нового провода. Новая проводка может быть проложена тем же способом по следам старой или с использованием другого метода.

Замена проводки на даче – это, как правило, замена открытой проводки. В старой квартире с кирпичными стенами или в панельном доме замены требует проводка, скрытая под штукатуркой. Как уже упоминалось, в таком случае ведется поиск трассы и в местах прохождения проводов штукатурка расшивается.

Квартира обесточивается и работы по замене начинаются с самой дальней комнаты, чтобы в остальной части квартиры можно было пользоваться электричеством (провода, входящие в комнату, обрезаются в местах соединений и изолируются). Работы по замене кабеля в подьезде, ведущего от распределительного щита в квартиру к счетчику, должен проводить электрик из соответствующей службы.

Заменять старую проводку нужно не на такие же провода, как были.

Алюминиевую проводку лучше менять на медную.

Сечение нужно выбирать большее, так как нагрузки на сеть выросли во много раз, особенно в таких помещениях, как на кухне.

Для разных групп потребителей понадобится разное сечение провода. В однокомнатной квартире и в двухкомнатной квартире на замену проводки пойдет разное количество материала. Исходя из этого, необходимо знать, как рассчитать проводку в доме или в квартире.

  • Для этого нужно составление схемы электропроводки с выделением групп потребителей. Это могут быть линии розеток, освещения, мощных бытовых приборов, санузла, хозяйственных помещений или построек, гаража и т.п.
  • Составление план-схемы с размещенными на нем розетками, выключателями, светильниками и распределительными коробками поможет не только запланировать какое их количество нужно приобрести, но и поможет определить необходимую длину проводов.
  • Чтобы выбрать необходимое сечение проводов нужно определиться со способом прокладывания проводки и вычислить мощность всех лампочек освещения и приборов, подключаемых к сети, по каждой группе. Общая мощность техники и освещения, которые могут быть включены одновременно, определяет сечение вводного кабеля. Таким же образом по мощности выбираются автоматы на каждую группу и общий автомат на ввод.
  • Минимальное сечение провода, ведущего к осветительным элементам – 1,5 мм, к розеткам – 2,5 мм. Сечение всегда выбирается больше расчетного – с запасом на случай увеличения нагрузки. Расчетное сечение можно выбрать по таблице, приведенной ниже.
  • Сечение провода для скрытой проводки и для трехфазной сети выбирается большее в 1,5-2 раза, чем сечение провода для открытой и однофазной.
  • Марка провода выбирается в зависимости от металла, из которого выполнена жила (медь или алюминий) и изоляции, которая может быть рассчитана на разное напряжение и разные основания. Наиболее поожаробезопасны провода и кабели, не поддерживающие горение и не распространяющие дым, с двойной изоляцией, внутри с самозатухающим наполнителем.

Таблица 1 — Расчет сечения проводов по мощности и другим показателям

$ Стоимость – замена проводки в квартире

Расценки на полную замену проводки в квартире немалы – такая работа обойдется в несколько тысяч гривен или несколько десятков тысяч рублей. В Москве средняя стоимость работ по замене проводки, включая материал, в однокомнатной квартире обойдется – около 700 рублей/кв.м., в Киеве – от 4000 гривен за весь объем.

Сколько стоит конкретный проект определяется на месте, так как всеми фирмами отдельно указывается примерная цена на каждый вид работ, например: штробление стен, установку выключателей и розеток, укладку силового провода, монтаж щита и т.п.

Замена проводки в квартире, видео:

Сколько стоит поменять проводку в квартире

Как поменять проводку в квартире

Для чего необходимо менять проводку

Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.

Выбор проводки и план установки розеток и выключателей

Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.

Какую новую проводку лучше прокладывать

Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.

Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.

План установки розеток и выключателей

Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.

Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.

В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.

Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.

В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.

В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.

Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.

Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.

По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.

Как демонтировать старую проводку

Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.

Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.

Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам ненужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.

В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.

Как правильно проложить проводку

Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.

Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.

Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.

Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:

Стоимость замены квартирной проводки на простом примере

Часто спрашивают – а сколько стоит поменять проводку?

С самого начала, до ответа на вопрос, сколько стоит поменять проводку, надо принять следующие тезисы за аксиому. И если вы пройдете этот тест, а ваше желание останется неизменным, то дальше будем вместе считать стоимость новой проводки.

  1. В любом случае это мероприятие не из дешевых
  2. Кроме того, некоторое время вы, и ваши соседи будут испытывать дискомфорт от работы электроинструмента.
  3. На этапе штробления стен будет пыльно

Если после вышеперечисленного, вы не поменяли своего решения, приступим к предварительным расчетам и узнаем, сколько стоит поменять проводку.

  • Устано в ка 15-ти розеток с подключением в бетоне – 945 грн.
  • Установка 7-ми выключателей в бетонной стене – 441 грн.
  • Штроба бетонной стены с укладкой кабеля 57 м.п. – 1710 грн.
  • Распределительный щит – вырезание ниши, установка и сборка – 640 грн.

Что нужно знать о электропроводке в доме.Поменять проводку в квартире самому.

Вторник, 28 Февраля г. 19:51 + в цитатник

Тот, кто планирует возвести частный дом, должен осознавать, что в процессе строительства столкнется с множеством проблем как материального, так и технического характера. В любом случае, застройщику необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о правильной технологии выполнения определённых работ, даже если он не создает дом собственными руками.Особенно важным аспектом, который должен учитываться любым владельцем коттеджа, является электроснабжение дома. Чаще всего даже самый элементарный вопрос о проведении электричества приводит застройщика в легкое замешательство, хотя основные принципы данного действия достаточно просты.

Обустройство электропроводки начинается с подключения вводного кабеля к ближайшему «столбу». или опоре линии электропередач. При подключении стоит учитывать главные факторы: суммарную мощность электроприборов, которые планируются к использованию в коттедже, и присутствие среди них устройств, которым необходима трехфазная сеть.

Если учитывать состояние подавляющего большинства наших электросетей, не стоит надеяться на использование нагрузки, суммарная мощность которой превышает 35-40 кВт. Хотя нужно отметить, что в среднестатистическом частном доме не всегда набирается даже 25кВт.

Для подключения к опоре можно использовать только алюминиевый кабель. В зависимости от предвиденной нагрузки площадь сечения его жил может составлять 10 (рассчитывайте на 13кВт), 16 ( 17 кВт) или 25 (23 кВт) квадратных миллиметров. В использовании большего сечения просто нету смысла. Мощность, допустимая при данном сечении кабеля, пропорционально увеличивается почти в 2 раза (1, 75). При определении суммарной нагрузочной мощности не стоит забывать об освещении вне дома (освещение других построек, сараев, дорожек к дому и т.п.).

Современными правилами требуется выполнение всей электропроводки медным проводом, за исключением вводного кабеля. Также необходимо заземление всех розеток в доме. Именно поэтому и протягивается трехпроводная проводка, она состоит из фазного, нулевого и «земляного» проводов. Светильники нужно заземлять только те, которые находятся в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната) и на улице. Кроме этого, линии питания осветительных приборов и розеток должны быть разделёнными.

До того, как начать прокладывать проводку, следует сложить как можно более точный план местонахождения всех розеток, выключателей светильников, а так же регуляторов работы теплого пола и мини-сауны. После составления плана нужно сгруппировать розетки и светильники, учитывая следующие аспекты:

- Потребление мощности одной розеточной группы не должна быть более 4,5 кВт, группы освещения – 3,2 кВт

- Не разрешено соединять соседние розетки в цепь, что обусловлено необходимостью целостности заземляющего провода, в нем не должно быть соединений или разрывов по всей его длине

- Устройства, которые потребляют большое количество электроэнергии (холодильник, посудомоечная/стиральная машина и т.д.), должны иметь «собственную» розетку, которая не входит в группы.

Линии, которые питают розеточные и осветительные группы, ещё называются магистралями. Их необходимо свести в распределительный щит, где должны располагаться автоматические выключатели. На всякую такую магистраль нужно поставить свой автомат, желательно известной марки, хоть и стоить это будет дороже.

Электропроводка может прокладываться скрытым или открытым путем. Это зависит от материала стен постройки. При скрытом способе проводки провода прячут в стены, потолки или полы, заштукатуривая их в специально проделанных каналах – штробах. Она используется в монолитных, кирпичных и прочих похожих домах. Прокладка такой проводки приносит достаточно головной боли, но это компенсируется долгим сроком исправной эксплуатации.

Открытая проводка чаще всего используется в домах из дерева. При таком способе следует сделать акцент на мерах предосторожности против возгорания. В основном это делается каким-либо из 3 способов.

1) Можно подложить под провод полоску асбеста, но так, как этот материал является канцерогенным, данный способ не есть самым лучшим.

2) Поместить проводку в гофрорукав, выполненный из самозатухающего пластика. Но и этот способ не идеален, так как внешне выглядит не совсем примечательно.

3) Последний способ является самым популярным и заключается в прокладке проводов в электрокоробах. Со внешним видом данного способа проблем нет, да и цена его вполне демократична.

Объединения проводов как скрытой, так и открытой проводки производятся в разветвительных коробках. Только плюсом будет возможность свободного доступа к ним после окончания строительных работ, так как нужно иногда проверять состояние их соединения.

Для того, чтоб проложить электропроводку, потребуются самые обычные инструменты – перфоратор, дрель, болгарка, пассатижи, бокорезы, а так же крестовая, индикаторная и шлицевая отвертки.

Любые работы, связанные с электричеством, требуют осторожности и внимания, стоит помнить о технике безопасности.

Поменять проводку в квартире самому

Электромонтажные работы. Перед многими людьми встает вопрос о том, как своими руками дома поменять старую проводку.

Ведь проблема старых домов с электропроводкой известна многим. В СССР при строительстве использовались алюминиевые провода, которые имели в себе массу недостатков. Одним из главных недостатков является повышенная способность алюминия к окислению.

В результате места скрутки проводов имеют недостаточный контакт для нормальной работы. Происходит нагрев в местах соединений, разрушение изоляции и в итоге проводка рано или поздно выйдет из строя. Поэтому в настоящее время все новые здания строятся с использованием медного кабеля в качестве проводки под освещение и розетки.

Для простых бытовых нужд в нашем случае достаточно использовать два вида кабеля. Марок ВВГ-3*2,5 (для группы розеток) и ВВГ-3*1,5 (для группы освещения). Для простоты дальнейших работ советую вам взять кабеля с жилами белых, синих и желто-зеленых (красных) цветов. Это необходимо для того что бы в дальнейшем не возникло трудностей в работе с моими указаниями. В ином случае, в моих указаниях следует заменить цвета жил на те, которые выбрали вы.

Если вы используете такие бытовые приборы как электрическая кухонная плита, то здесь необходимо использовать кабель ВВГ-3*6 с сечением 6 квадратных миллиметров.

Ход выполнения работ:

Хотелось бы сказать, что если вы совершенно не ознакомлены с принципами электричества, и никогда раньше не сталкивались даже с розеткой или выключателем, лучше будет нанять профессиональных электромонтажников для выполнения этих работ. Это сократит ваши временные затраты и испорченные нервы.

Если же вы представляете, как ток бежит по проводам, то можете заняться выполнением ремонта домашней проводки. Изначально определите, в каких местах у вас появятся новые розетки, выключатели и светильники.

Составьте примерный план. Желательно для розеток один, а для выключателей и светильников другой. После подведите от щита до каждой розетки линию. Проведя ее вдоль стен, если потребуется через стены (сквозные отверстия в стенах вам так или иначе придется делать, если конечно у вас не подвесной потолок и вся проводка не спрячется под потолком).

Для экономии кабеля разрешается подвести к каждой из комнат квартиры отдельное питание. При этом следует учитывать что на каждый питающий кабель должно приходиться не более 5 одинарных розеток. Либо их эквивалент – одна одинарная и две двойные и т.п. А непосредственно в комнате выполнить разводку до самих розеток. В таком случае все кабеля будут скручиваться по цветам.

Скрутки следует выполнить в распаечных коробках, которые должны быть помещены в стены для последующего их закрытия и затирания отверстия шпатлевкой. Жилы кабеля необходимо зачистить на 2,5-4 см. и скрутить их пассатижами. После подстричь скрутку, что бы без изоляции осталось 0,5-1 см скрутки. После накрутить на скрутку Соединительный Изолирующий Зажим (СИЗ). Таким же образом выполнить скрутку остальных жил. По такому же принципу следует действовать при распайке коробок освещения.

Для каждой розеточной группы в щите устанавливается автоматический выключатель номинальным током 25 А (ампер). Кабель следует закладывать в подготовленные канавки в стене (штробы), и закреплять его при помощи саморезов, с накрученными на их шляпки медными жилками.

Штробление лучше выполнять перфоратором с насадкой лопатка в режиме долбление. После приступаем к выполнению освещения. На заранее подготовленном плане над выключателями рисуем распаечные коробки в виде квадратиков. От щита требуется подвести до каждой из распаечных коробок питающий кабель. От выключателей так же кабель до распаечной коробки. Так же от светильников.

Предварительно зачистив жилы. приступаем к распайке коробки. Берем белую жилу питающего кабеля (из щита) и скручиваем ее с белой жилой выключателя. Синюю жилу выключателя скручиваем с белой жилой светильника. Оставшиеся жилы скручиваем по цветам. Накручиваем на скрутки СИЗы и пайка готова.

Так же для экономии кабеля разрешается привести одно питание в квартиру и разделить его на питание по комнатам, спаяв питающий кабель с питанием комнат по цветам. Питающий кабель в щите подключаем к автоматическому выключателю номинальным током 16А.

Если у вас квартира более двух комнат или вы используете объемное количество освещения, то в таком случае необходимо увеличить сечение основного питания. Достигаем этого, заменив кабель ВВГ-3*1,5 на ВВГ-3*2,5. Все питающие кабеля подключаем снизу к автоматам белой жилой. Верх автоматов должен быть подключен к фазе приходящей со счетчика.

Если вы не знаете какой из проводов фазный, то воспользуйтесь индикаторной отверткой. Если индикатор горит, то это фаза. Синие жилы должны быть соединены вместе с нулевым проводом, приходящим со счетчика. Соединение желательно произвести при помощи клемной колодки, или какого либо сжима. Если в вашем щите иметься заземляющий провод, то с ним мы соединяем желто-зеленые (красные) жилы.

Отдельно хотелось бы сказать про безопасность проведения работ. Постарайтесь выполнить подключение верха автоматов к фазному проводу от счетчика с отключенным питанием. Новые питающие кабеля следует подключать при выключенных автоматах. А в лучшем случае лучше воспользоваться диэлектрическими перчатками.

Разводку делаем в штробах. Распаечные коробки утапливаем в стены. Весь необходимый ассортимент товаров для работ по электромонтажу вы сможете найти в больших строительных магазинах, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей с нехваткой материалов и инструментов.

Мои инструкции довольно краткие, но содержат весь минимальный набор для выполнения работ. Все остальное будет зависеть от вас.