Содержание

заміна проводки в квартирі вартість

Заміна проводки в квартирі - від 13000 Р.

1-кімнатна квартира - від 13 000 руб.

Розетки в кімнаті - 3 шт.

Вимикач в кімнаті - 1 шт.

здесь реклама 1

Розетки на кухні - 3 шт.

Вимикач на кухні - 1 шт.

Окрема розетка на пралку - 1 шт.

Вимикач в санвузол - 1 шт.

2-кімнатна квартира - від 15 000 руб.

Розетки в вітальні - 3 шт.

Вимикач в вітальні - 1 шт.

здесь реклама 2

Розетки в спальні - 3 шт.

Вимикач в спальні - 1 шт.

Розетки на кухні - 3 шт.

Розетка на пральну машину - 1 шт.

Вимикач в санвузол - 1 шт.

Скільки коштує замінити проводку в квартирі?

Кожен раз, коли ви задаєте таке питання, вам завжди називають різну вартість робіт по заміні електропроводки. Чому так відбувається?

Якщо заміна сантехніки - справа однозначне: 2 стояка, 2 крана, 2 труби, 1 каналізація, і заміна батареї - це заміна батареї. Вона буде стояти під вікном, на тому ж місці, де стояла стара! Те з електропроводкою так бути не може! Якщо немає проекту електропроводки, то кожен майстер буде проводити роботи по-своєму!

Від чого залежить вартість електромонтажних робіт?

1. В якому будинку ви живете (цегельний, панельний)

2. Кількість кімнат, кількість розеток (обсяг робіт)

3. Прокладка проводки (в штробі, в гофре по стелі, відкрита, в коробі)

4. Розділяти чи ні, розеткову лінію і лінію освітлення.

5. Кількість окремих ліній (духову шафу, пральна машина і т.д.)

6. Розташування коробок (доступна або закрита стелею)

7. Розташування щитка (в квартирі, на майданчику)

8. Чи входить установка розеток у вартість робіт.

9. Підключення розеток (незалежно один від одного або шлейфом)

10. ТВ та інтернет.

11. Вартість матеріалів різниться в 2-3 рази.

Коли буде зроблений ремонт, поклеєні шпалери, натягнутий стелю жоден електрик на погляд не визначить, як зроблена проводка. Всі розетки будуть стояти на своїх місцях і справно працювати довгі роки. Вартість робіт може відрізнятися в 2-3 рази.

Навіщо тоді переплачувати за електропроводку?

1. убезпечити себе в плані ризиків, пов'язаних з механічним пошкодженням електропроводки.

2. Зручність. Можна міняти розетки при включеному світлі, можна відключати розетки по одній, можна вимикати світло з різних місць, при спрацьовуванні УЗО відключиться тільки пральна машина і т. Д.

3. Економія на подальшому обслуговуванні електропроводки:

а. Якщо розетки підключені шлейфом, то вихід з ладу першої, призведе до відмови всіх наступних

б. Замикання в одній розетці відключить всю лінію і потрібно буде відкривати коробку, щоб відключити пошкоджений дріт. Якщо ви збираєтеся робити багаторівневі стелі, які неможливо розібрати - опустіть монтажні коробки нижче стелі.

в. Використання неякісних матеріалів, збільшує можливість виходу з ладу електропроводки.

м Якщо кожна кімната підключена окремою лінією через свій автомат, то світло ніколи не пропаде в двох кімнатах одночасно.

Електропроводка, яку ви збираєтеся міняти, служила у вашій квартирі 20 - 50 років. Її прокладали дівчата-отделочніци (маляри та штукатури або підсобні робітники, які працювали на будівництві за квартиру! Вони не були електриками, вони навіть не знали, що таке струм і як з'єднувати дроти! Расключалі коробки потім електрики-практиканти. Все робилося за найпростішою схемою з алюмінію з метою економії дроти і робочого часу. і ця проводка служила 40 років і простоїть ще 30 років. Крім кухні, звичайно, так як там в рази виросла енергоспоживання (мікрохвильові печі, чайники, духовки, пральки і т.д.)

Так скільки ж платити за електропроводку?

Якщо ви збираєтеся просто переклеїти шпалери в квартирі, то не варто витрачати 50 000 на проводку. Можна зробити за 15 000 - 20 000 рублів.

Ціни на заміну електропроводки майже у всіх однакові!

Звернувшись до нас, Ви завжди будете впевнені в тому, що заміна проводки виконана електромонтажниками, за всіма правилами електромонтажу, з якісних матеріалів, незалежно від того, скільки вона коштує 15 000 або 50 000 рублів!

Для жителів панельних будинків радянські проектувальники залишили невеликий бонус, а саме:

У панельних будинках радянської будівлі можна істотно заощадити на заміні електропроводки використовуючи заводські канали в залізобетонних плитах. В цьому випадку велику частину розеток необхідно залишити на колишніх місцях. З'єднання проводів здійснюється на колишньому місці.

Штробіть і випилювати подрозетники в цьому випадку не знадобиться!

Розцінки на електромонтаж в квартирі (прайс)

Кінця світу не буде.

Швидка електрична допомогу.

Режим роботи: з 8 до 22 годин

Електропроводка трикімнатної квартири, реальний приклад розрахунку вартості.

Трикімнатна квартира, вартість робіт по заміні електропроводки в цегляному будинку.

Заміна старої електропроводки в квартирі дуже відповідальне завдання! Як для замовника, так і для наших майстрів. Як правило, якщо мова йде про заміну проводки, то квартира житлова і виїжджати з неї на час ремонту замовникам нікуди. І наше завдання виконати монтаж електропроводки максимально швидко, щоб мешканці квартири не занурилися надовго в "ремонтну атмосферу" ..

Нашої компанії замовили монтаж електропроводки в трикімнатній "хрущовці", г.Бронніци. Сам процес монтажу буде описаний в окремій статті.

Складання схеми і розрахунок вартості робіт для цієї квартири проводився безпосередньо на об'єкті з замовницею. При складанні схеми робіт ми отримали від замовниці ТЗ в усній формі, узгодили кількість і розташування електроточок. Виходячи з реального навантаження зробили розподіл по силових лініях.

У першій кімнаті встановлюється:

  • вимикач
  • Висновок світла для центральної люстри
  • 2 шт. поодинокі розетки
  • Потрійний блок з ТВ розеткою

У другій кімнаті встановлюється:

  • вимикач
  • Висновок світла для центральної люстри
  • Потрійний блок з ТВ розеткою
  • Потрійний блок розеток для комп'ютера
  • Одиночна розетка для пилососа під вимикачем

У третій кімнаті, дитячої, встановлюється:

  • вимикач
  • Висновок світла для центральної люстри
  • 2 шт. подвійні розетки

На кухні встановлюється:

  • Розетка для пральної машинки
  • Подвійний блок на робочій зоні
  • Одиночна розетка для підключення пьезо підпалу газової плити
  • Подвійна розетка для холодильника
  • вимикач
  • Висновок світла для центральної люстри

В коридорі встановлюється:

  • вимикач
  • Висновок світла для центральної люстри

Для роздільного санвузла встановлюється:

  • 2 шт. двухклавішний вимикача
  • 2 шт. виведення світла
  • 2 шт. виведення для вентилятора (примусової витяжки)
  • Висновок для підсвічування дзеркала
  • вимикач
  • Розетка для фена
  • 37 електроточок х 500 рублів = 18 500 рублів
  • 7 ліній х 1000 рублів = 7 000 рублів (2 слабкострумові, 5 силових)
  • Збірка автоматів в під'їзній щиті 3 500 рублів (5шт однофазних і УЗО)
  • Розпаювання гр.освещенія в подрозетниках 6шт х 300 рублів = 1 800 рублів
  • Штроблення цегляних стін 35м х 200 рублів = 7 000 рублів

Скільки коштує проводка електрики в квартирі (матеріал + робота)

Сьогодні пропоную поговорити про вартість проводки в квартирі. Причому цю роботу потрібно робити на початковому етапі, перед штукатуркою і шпаклівкою. Тому як багато дроти ховаються в стіну. Тобто руйнувати стіни і в ці пази закладаємо дроти (невеликий приклад на кухні). Мало хто з нас з вами електрики, і не кожен може правильно «рознести» проводку, тому потрібно наймати професіоналів. Однак яка вартість їхніх робіт? Сьогодні детально про це ...

Отже, розрахувати проводку за вартістю не так просто. Потрібно враховувати проводку - як для освітлення, так і для розеток. Для початку давайте поговоримо про вартість матеріалу.

Для освітлення буде достатньо, подвійного проводу перетином 1 мм. Чому саме такий? Поясню - зараз дуже багато енергозберігаючих технологій, це і світлодіодні лампи, світлодіодні стрічки і т.д. Беруть вони дуже мало енергії. А тому велика розтин не потрібно, багато електрики вважають, що дроти перетином в 0,5 мм, буде достатньо. Однак я завжди беру з запасом - тому 1 мм. Тепер щодо двожильного проводу без заземлення. Якщо ви проводите проводку - для точкових пластикових світильників, то заземлення їм не потрібно! А це варіант для 90% натяжних і підвісних стель. Тому і двожильний! Якщо ви робите проводку для люстр і для світильників в металевому корпусі, то для них заземлення (третій провід) бажано. Однак з досвіду скажу, що зараз навіть більше люстри, все з пластика, а тому - двожильного проводу буде досить.

Тепер по витраті дроти для освітлення. Розраховуємо так: - на кожен освітлювальний прилад в середньому потрібно від 5 до 6 метрів проводу, на кімнату. Що значить освітлювальний прилад? Значить - якщо у вас важить одна люстра, то досить одного проводу, якщо ламп у вас кілька (припустимо натяжна стеля, з 6 лампами), то розраховується на кожну лампу. Також закладаємо загальну магістраль з кімнати (10 - 15 метрів, до речі, її також можна взяти перетином в 1 мм), плюс проводка під вимикач (ще 10 метрів). Таким чином, виходить - одна кімната (середня кімната квартири, не вдома) з шістьма освітлювальними приладами зажадає (проводка з запасом) - 6 приладів Х 6 метрів + 15 метрів магістраль + 10 метрів вимикач = 61 метр! Якщо у вас один освітлювальний прилад - 6 метрів + 15 + 10 = 31 метр. Вартість 1 метра близько 8 - 12 рублів. Тоді дроти для освітлення на кімнату потрібно - 61 Х 8 рублів = 488 рублів (або 31 Х 8 рублів = 248 рублів)

Тут все складніше і дорожче! Розетки потрібно розрізняти - є високонавантажені (наприклад - для електроплити), є звичайні побутові, а також малонавантажених (для техніки). Якщо ви робите євро ремонт з дизайнером, то він все розрахує за вас (і сховає потрібні розетки за технікою), якщо ж ви робите ремонт самі, тоді вам потрібно робити все самому. Особисто я вам раджу не робити малонавантажених розеток, робіть звичайні побутові або високонавантажені, саме такі розетки безпечні і потягнуть велика кількість сучасних приладів. Мінімальний провід для звичайної побутової розетки повинен бути - 3 жили (з заземленням) на 2,5 мм перетином!

Провід 2,5 мм перетином

«Куди так багато?» - запитаєте ви. Можна ж взяти 3 на 1,5 мм? Звичайно можна. Але уявіть ситуацію - розетка, скажімо у ванній кімнаті одна, а до неї потрібно підключити - водонагрівач (2 кВт), фен (ще 1 Квт), пральна машинка (1,5 кВт). Таким чином - виходить, близько 4,5 кВт, а провід в 1,5 мм перетином має максимально допустиме навантаження в 4,0 кВт. Він ледве - ледве потягне водонагрівач, фен і пральну машинку! Тут як то кажуть і до пожежі недалеко! А ось провід в 2,5 мм перетином - має максимальне навантаження в 5,9 кВт. Так що вибирайте саме його! Окремо хочеться сказати про проводку для електроплит, сучасна індукційна плита споживає - близько 7,0 кВт енергії (Якщо включені всі 4 млинця). Для неї окремо потрібно вести кабель 3 на 4,0 мм, саме такий кабель зможе витримати максимальне навантаження в 7,0 кВт.

Тепер трохи про загальну магістралі. Особисто я вам раджу тягнути її проводом 3 Х 6 мм. Чому такий великий? Тому що цей провід витримує 10,1 кВт енергії. І вже саме від нього розводити «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм перетином. Вся справа в тому, що від загального проводу буде харчуватися не одна розетка, а відразу кілька і робити його перетином в 4 мм, вкрай небезпечно, тому як в декількох (сусідніх) кімнатах може одночасно бути включені нагрівальні елементи, що дасть більше навантаження на основний дріт. А взагалі я вам раджу розділити квартиру на кілька зон, для трикімнатної квартири - перша зона - кухня, друга зал і кімната, третя - кімната і санвузол / и. На кожну зону кидаємо загальний провід від щитка (3Х6 мм), по 10 - 15 метрів.

Тепер витрата проводу для розеток. Почнемо з того, що середній вважається норма - 4 розетки в кімнаті. Саме з цього я і буду виходити. НА кожну розетку потрібно мінімум 10 метрів кабелю. Давайте розрахуємо по зонам:

1) Кухня - 4 розетки (40 метрів, кабелю 2,5 мм) + магістраль (10 метрів, кабель 6 мм), + кабель для плити (10 метрів, кабель 4 мм).

2) Зал і кімната - 8 розеток (80 метрів, кабель 2,5 мм) + магістраль (10 метрів, кабель 6 мм)

3) Кімната і санвузол - 6 розеток (4 в кімнаті + 2 санвузол - 60 метрів кабелю, 2,5 мм) + магістраль (10 метрів, кабель 6 мм)

Що виходить - кабель 2,5 мм - 40 + 80 + 60 = 180 метрів, магістраль - 30 метрів (кабель 6 мм), кабель для плити (10 метрів, перетин 4 мм)

По грошах - 180 метрів (2,5 мм) - 35 рублів метр Х 180 = 6300 рублів

- 30 метрів (6 мм) - близько 100 рублів метр Х 30 = 3000 рублів

- 10 метрів (4 мм) - близько 60 рублів метр Х 10 = 600 рублів

РАЗОМ - 9900 рублів, тільки за кабель для трикімнатної квартири.

Вартість автоматів, щитка і розподільної коробки

Хороші автомати стоять приблизно 150 - 200 рублів за штуку, не беріть Китай за 50 - 80 рублів, живуть вони не довго!

Нам потрібно буде близько 10 автоматів, це ще 2000 рублів. Розподільні коробки по дві на кімнату, хорошої якості (з запасом) - 20 рублів штука (40 кімната) Х 5 = 200 рублів. Також сам щит розподільний - коштує близько 500 - 1000 рублів, беріть металевий і бажано вбудовується, він не стирчить і довговічніше пластикового.

З роботою а й ціни різні. Є бригади, які працюють за фіксовану ціну - таких в столичних регіонах переважна більшість. Наприклад - за «троячку» робота під ключ буде коштувати в районі 60 - 70 000 рублів. Якщо пощастить - то можете знайти в 50 000 рублів, але знову ж таки потрібно запитати кваліфікацію, а то такі майстри вам нароблять! У регіонах нормальна ціна, знову ж за «троячку» в 40 - 50 000 рублів. Сюди входить і освітлення і розетки і щиток з автоматами.

Також є компанії, які працюють, що йдеться - «від замовника». У них фіксовані ціни, а тому існує великий перелік робіт.

Ось невеликий усереднений приклад:

-Установка щитка, підключення лічильника і розводка автоматів - 10 000 рублів.

- Проводка однієї розетки - 1000 рублів.

- Проводка одного освітлювального приладу - 1000 рублів.

- Проводка для вимикача - 1000 рублів

Якщо підбити по грошах за роботу. Те для «троячки» вартість роботи по проводці виходить: 10000 рублів (щиток) + (розеток у нас 4 в кімнаті і дві в санвузлі (кухня + три кімнати + санвузол), а значить 4 + 12 + 2 = 18 розеток), окремо за лінію для електроплити можуть взяти ще 1000 рублів. Освітлення - 5 вимикачів - 5000 рублів і мінімум 5 ламп (ще 5000 рублів). Складаємо - 10 000 + 18 000 + 1000 + 5 000 + 5 000 = 39 000 рублів. Потрібно відзначити - що якщо стеля натяжна, електрики залишають тільки висновок, а далі все роблять монтажники натяжних стель. Такі ціни у нас в місті, в столиці ціни вище і там беруть 1500 рублів за розетку, вимикач і світильник. Так що подорожчання суттєве. Виходить вже вище 50 000 рублів.

матеріал - провід для освітлення (248 рублів) + провід для розеток (9900 рублів) + автомати, щиток і розподільні коробки (3200 рублів) = 13448 рублів

Робота - мінімум 39 000 рублів (для «троячки»), максимум думаю в 60 000 рублів.

Це мінімальна вартість проводки електрики в квартирі разом з матеріалом. Як максимум ця ціна може становити - 60 000 + 13448 = 73 448 рублів.

Ось так ось, як бачите основна ціна, як правило йде за роботу! АЛЕ реально - якщо самі жодного разу не робили проводку, то зробити її в квартирі з нуля буде складно! Та не дай бог, ще що-небудь переплутати, тут і до пожежі недалеко!

На цьому все, думаю моя стаття була вам корисна, читайте наш будівельний сайт.

Заміна електропроводки в квартирі

Заміна проводки в квартирі - відповідь на питання «що робити якщо згоріла проводка». Заміна електропроводки в квартирі може бути частковою або повною, але рекомендується замінювати проводку повністю і не розтягувати цей процес - виконувати його в повному обсязі.

Як правило, проводка в квартирах прихована, тому її заміна починається з її пошуку і демонтажу, після чого простягаються нові дроти і виконується підключення нової проводки до щитка.

Якщо до автоматів можна підключитися самостійно, то підключення до лічильника не обійдеться без електрика з відповідної служби, який або сам виконає роботу, або перевірить правильність приєднання проводки до лічильника, підключить і опломбує його.

Вісником того, що пора міняти проводку може бути запах горілої проводки. Якщо є порушення в електропостачанні, чути запах паленої ізоляції, то час настав. Не варто чекати, поки запах горілої проводки, який свідчить про те, що вона вже десь тліє, перетвориться у відкритий вогонь.

Перш за все потрібно знеструмити квартиру, після чого звернутися до електрика або самостійно (тільки при наявності таких знань і умінь) знайти проблемну ділянку. Ось тут і виникає питання, як виявити проводку в стіні, як знайти обрив, несправність проводки.

Фото 1 - Шукач проводки ЛИС м

Як виявити проводку в стіні

Як при повній, так і при частковій заміні проводки в квартирі, потрібно знати як знайти проводку в штукатурці.

Нічого винаходити не треба - є такий прилад, як шукач електропроводки. Такий пристрій може мати різний принцип і дальність дії, конструкцію і функції. Є універсальні сканери, які дозволяють знайти не тільки трасу, її обриви і глибину її залягання, а й прокладені труби (наприклад, шукач проводки ЛИС м).

Щоб знайти обрив непогано знати, як продзвонити проводку тестером або мультимера, але такий прозвон робиться якщо провід відкритий і потрібно знайти де він пошкоджений (для цього щупи тестера встановлюються безпосередньо на провід).

Якщо проведення не розкрита, то можна скористатися для цих цілей спеціальної викруткою-індикатором напруги. Цей спосіб простіше. Потрібно визначити трасу і вести над нею по штукатурці викруткою. У місці, де не буде показувати напругу і є обрив.

Фото 2 - Викрутка-індикатор прихованої проводки ms-18

Часткова заміна електричної проводки

Часткова заміна електричної проводки виконується при відключеному джерелі напруги (що само собою зрозуміло, при будь-яких втручань в електропроводку). Підремонтувати проводку в кімнаті можна двома способами:

  • Якщо провід прокладений досить вільно, щоб його підтягнути, можна просто зачистити від ізоляції, скрутити і спаяти пошкоджену ділянку, після чого ретельно захистити його ізоляційною стрічкою.
  • Якщо пошкоджений велику ділянку чи ні можливості Сростом провід, можна видалити негідний відрізок і вставити на його місце новий провід з такого ж матеріалу і такої ж перетину. При цьому потрібно пам'ятати загальні рекомендації: з'єднання бажано виконувати пайкою або клемами і перебувати вони повинні в розподільчих коробках, щоб до них був доступ. Тобто потрібно замінювати ділянку від з'єднання до з'єднання: від розподільчої коробки, наприклад, до розетки і т.п.

Маніпуляції з заміною телефонної проводки подібні вищеописаним.

Частий випадок, коли потрібна заміна проводів в люстрі. Якщо пошкоджений провід в стрижні люстри, то потрібно при відключеному електриці від'єднати її проведення від проводки, при необхідності маркувати відповідні дроти, щоб пізніше правильно встановити її.

Потім люстра розбирається, пошкоджений провід відкріплюється від патрона лампи - відпускається гвинтик - і витягується, на його місце простягається новий і приєднується до патрона, дроти з'єднуються, люстра встановлюється назад на своє місце.

Фото 3 - З'єднання пошкоджених проводів пайкою

Як замінити проводку в квартирі

Повна заміна своїми руками старої проводки в дерев'яному будинку, в панельному будинку або в хрущовці може відрізнятися способами прокладання нового проводу. Нова проводка може бути прокладена тим же способом слідами старої або з використанням іншого методу.

Заміна проводки на дачі - це, як правило, заміна відкритої проводки. У старій квартирі з цегляними стінами або в панельному будинку заміни вимагає проводка, прихована під штукатуркою. Як уже згадувалося, в такому випадку ведеться пошук траси і в місцях проходження проводів штукатурка розшивається.

Квартира знеструмлюється і роботи по заміні починаються з найдальшої кімнати, щоб в решті частини квартири можна було користуватися електрикою (дроти, що входять в кімнату, обрізаються в місцях з'єднань і ізолюються). Роботи по заміні кабелю в під'їзді, який веде з розподільчого щита в квартиру до лічильника, повинен проводити електрик з відповідної служби.

Замінювати стару проводку потрібно не на такі ж дроти, як були.

Алюмінієву проводку краще міняти на мідну.

Перетин потрібно вибирати більше, так як навантаження на мережу зросли в багато разів, особливо в таких приміщеннях, як на кухні.

Для різних груп споживачів знадобиться різний перетин дроту. В однокімнатній квартирі і в двокімнатній квартирі на заміну проводки піде різну кількість матеріалу. Виходячи з цього, необхідно знати, як розрахувати проводку в будинку або в квартирі.

  • Для цього потрібно складання схеми електропроводки з виділенням груп споживачів. Це можуть бути лінії розеток, освітлення, потужних побутових приладів, санвузла, господарських приміщень або будівель, гаража і т.п.
  • Складання плану-схеми з розміщеними на ньому розетками, вимикачами, світильниками і розподільними коробками допоможе не тільки запланувати яке їх кількість потрібно придбати, але і допоможе визначити необхідну довжину проводів.
  • Щоб вибрати необхідний перетин проводів потрібно визначитися зі способом прокладання проводки і обчислити потужність всіх лампочок освітлення і приладів, що підключаються до мережі, по кожній групі. Загальна потужність техніки і освітлення, які можуть бути включені одночасно, визначає перетин ввідного кабелю. Таким же чином по потужності вибираються автомати на кожну групу і загальний автомат на введення.
  • Мінімальний перетин проведення, що веде до освітлювальним елементам - 1,5 мм, до розеток - 2,5 мм. Перетин завжди вибирається більше розрахункового - з запасом на випадок збільшення навантаження. Розрахунковий перетин можна вибрати по таблиці, наведеної нижче.
  • Перетин дроту для прихованої проводки і для трифазної мережі вибирається більше в 1,5-2 рази, ніж перетин дроту для відкритої і однофазної.
  • Марка дроти вибирається залежно від металу, з якого виконана жила (мідь або алюміній) та ізоляції, яка може бути розрахована на різний напруга і різні підстави. Найбільш поожаробезопасни проводи та кабелі, які не підтримують горіння і не поширюють дим, з подвійною ізоляцією, всередині з самозатухаючим наповнювачем.

Таблиця 1 - Розрахунок перерізу проводів по потужності і іншими показниками

$ Вартість - заміна проводки в квартирі

Розцінки на повну заміну проводки в квартирі чималі - така робота обійдеться в кілька тисяч гривень або кілька десятків тисяч рублів. У Москві середня вартість робіт по заміні проводки, включаючи матеріал, в однокімнатній квартирі обійдеться - близько 700 рублів / кв.м., В Києві - від 4000 гривень за весь обсяг.

Скільки коштує конкретний проект визначається на місці, так як усіма фірмами окремо вказується приблизна ціна на кожен вид робіт, наприклад: штроблення стін, встановлення вимикачів і розеток, укладання силового проводу, монтаж щита і т.п.

Заміна проводки в квартирі, відео:

Скільки коштує поміняти проводку в квартирі

Як поміняти проводку в квартирі

Для чого необхідно міняти проводку

По-друге, крім невідповідності пропускної здатності проводки, в більшості будинків старої споруди вона була алюмінієвої, а алюміній - не найкращий матеріал для цього, маючи в собі велику кількість недоліків. Крім того, термін служби алюмінієвої проводки - 30 років, але замінити її варто навіть не чекаючи цього терміну, щоб забезпечити подачу стабільного напруги в квартирі і продовжити термін служби електроприладів.

Вибір проводки і план встановлення розеток і вимикачів

Перед тим як переходити до опису практичних дій по монтажу проводки, пару слів необхідно згадати і про саму проводці.

Яку нову проводку краще прокладати

Звичайно ж, найкращий кабель для електропроводки в квартирі - мідний багатожильний кабель. Головна перевага мідного кабелю перед алюмінієвим - його міцність. Напевно, кожен з вас стикався з такою проблемою, коли алюмінієва жила кабелю, при підключенні вимикача або розетки, просто обламують, а це дуже неприємна ситуація, з мідним багатожильним кабелем така проблема в не страшна. Крім того, мідний кабель володіє кращими пропускними здатностями й більш тривалим терміном експлуатації.

Для підключення розеток рекомендується використовувати багатожильний мідний кабель 2,5 квадрата, а для освітлення - 1,5 квадрата. Радимо віддати перевагу кабелю з подвійною ізоляцією. Якщо ж у вас в будинку є заземлення або ви його плануєте в майбутньому зробити самостійно, то купуйте потрійний кабель, зі спеціальною жилою для заземлення.

План установки розеток і вимикачів

Насамперед, перед твором монтажних робіт, вам необхідно продумати план і інтер'єр кімнат після ремонту, так як на його основі і буде проводитися розводка квартирної проводки, щоб знати куди і який кабель прокладати, а головне - як. Тому, маючи такий план, ви будете знати, в яких місцях розмістити вимикачі і розетки.

Наприклад, знаючи місце, де буде встановлений комп'ютер, ми прокладемо туди окремий кабель, щоб живити всі комп'ютерні пристрої, які мають високу сумарну споживану потужність. Те ж саме стосується і іншого потужної техніки. У тих місцях, де буде розташовуватися енергоємна техніка, краще прокласти окремий кабель з одинарної розеткою: електрична піч, кондиціонер, водогрійний бак, холодильник, пральна машина і т.п. Для решти техніки проводимо «загальний» кабель і розетки.

У залі рекомендуємо встановити 5 розеток з однією рамкою, для підключення домашнього кінотеатру (телевізора, DVD-програвача, цифрового ресивера і аудіосистеми), подвійну розетку біля м'якого куточка, і по одинарної розетки в тих місцях, де вони вам будуть необхідні.

Що стосується спальні, то біля ліжка, письмового столу і телевізора краще зробити за подвійною розетки. В інших місцях - по потребі.

У коридорі досить встановити одну подвійну розетку, а при необхідності - додаткові.

У ванній кімнаті наявність розеток залежить від того, якими електроприладами ви будете в ній користуватися. Якщо там не буде пральної машини, і члени вашої родини не будуть використовувати електроприлади, то змила робити розетку у ванній - немає.

Якщо у вас технічно функціональна кухня, то в місці, де буде знаходитися обробний стіл, рекомендуємо зробити від трьох до п'яти розеток в одній рамці, в залежності від кількості одночасно використовуваних приладів. Як правило, 5 розеток оптимальний варіант щоб підключити: витяжку, мікрохвильову піч та електричний чайник, залишивши дві розетки вільними для підключення: кухонного комбайна, хлібопічки, кавоварки та іншого. Намагайтеся продумати кількість розеток таким чином, щоб стаціонарні техніка, яка не буде складатися в ящик після використання, мала свою розетку для підключення, щоб не висовувати кожен раз з розетки вилку однієї техніки для підключення іншого. Потім вираховуємо необхідну кількість розеток, а також, якої потужності і скільки одночасно буде працювати пристроїв, щоб знати: проводити один кабель або кілька.

Також, робимо розетки і в інших місцях, де це необхідно.

За встановленим нормативам, монтаж розеток проводиться на відстані 30 см від підлоги, а монтаж вимикачів - на 85 см. До одного кабелю з перетином 2,5 квадрата можна підключити до п'яти розеток для живлення не енергоємних приладів, для енергоємних - бажано одну. Від лічильника до розподільних коробок рекомендується використовувати кабель з перетином в 4 квадрати.

Як демонтувати стару проводку

Отже, коли ви знаєте де і яка розетка у вас повинна бути за планом, приступаємо до демонтажу старої проводки. Процедура демонтажу цілком залежить від того, як була покладена стара проводка: покладена в спеціальні канали всередині стіни або вмурована в стіну, але про все це по порядку.

Перед проведенням всіх електромонтажних та демонтажних робіт необхідно від'єднати всю квартирну проводку йде від лічильника, а від лічильника безпосередньо живити подовжувач для тимчасового електроживлення.

Якщо проводка була покладена в канали, то її демонтаж і монтаж нової проводиться одночасно. Тобто, до одного кінця старого кабелю ми наметовому новий, і витягуємо другий кінець старої проводки - таким чином вам не потрібно буде бити стіни для демонтажу старої проводки і зазнавати труднощів з прокладанням нової. Але якщо план нової проводки не співпадатиме з планом прокладки існуючої, то в стінах потрібно буде пробивати штроби.

У тому випадку, коли ваша квартирна проводка була вмурована в стіну, то в першу чергу потрібно визначити де вона прокладена, а тільки потім проводити її демонтаж і прокладку нової. Знайти проводку в стіні можна і візуально, побачивши на поверхні стіни забиті штроби, або ж скориставшись спеціальним приладом.

Як правильно прокласти проводку

Монтаж нової проводки проводиться таким чином: на стіні виробляємо розмітку, де буде проходити нова проводка. Після цього, за допомогою болгарки і перфоратора робимо штроби - найкращий спосіб для стін панельного будинку. Проводку рекомендуємо укладати в гофру, так як це додаткова безпека, і наступного разу її заміна не буде настільки складною, так як новий кабель можна буде провести шляхом витягування старого.

Коли штроби для кабелю виконані, в першу чергу проводимо кабель від лічильника до розподільних коробок. Розміщуємо кабель в гофру і укладаємо його в дані штроби, фіксуючи до стіни алебастром, через кожні 1-1,5 м. Далі, від розподільних коробок прокладаємо кабель (також в гофре) до розеток, вимикачів і освітлювальних приладів. Відпустка кабелю для розетки і для вимикача повинен бути не менше 15 см. Наступний етап робіт - з'єднання розгалужень кабелю з магістральним в розподільних коробках. Хочемо звернути вашу увагу, що з'єднання кабелю проводиться за допомогою спеціального клемниками, а не за допомогою скруток. Таке з'єднання буде більш якісним і безпечним. Коли всі роботи в розподільних коробках зроблені - переходимо до квартирного введення електроживлення.

Кінцевим етапом робіт є підключення квартирної розводки до лічильника. Якщо у вас старий лічильник і старі автомати - їх краще замінити. Ідеальний варіант - запросити електриків, щоб вони провели новий кабель від розподільного щитка під'їзду до вас в лічильник, а також замінили сам лічильник. Встановити лічильник рекомендуємо в спеціальний металевий щиток, куди також встановлюються електричні автомати. Що стосується автоматів, то рекомендуємо встановити двофазний. Скільки ампер має бути в автоматі - визначайте виходячи з того, яка техніка буде у вас працювати одночасно. Споживані потужності цих пристроїв складаються і діляться на 220, таким чином, отримуємо ампераж автомата. Після того як всі роботи з прокладанням нового кабелю в квартиру, заміною лічильника (опломбування) і установкою автомата - завершені, в найостаннішу чергу підключаємо до автомата квартирну розводку і потім включаємо автомати. Якщо автомат не вибило - значить все підключено правильно, перевіряємо всі розетки і вимикачі на працездатність.

Матеріали, які потрібні для заміни проводки в квартирі:

Вартість заміни квартирної проводки на простому прикладі

Часто запитують - а скільки коштує поміняти проводку?

З самого початку, до відповіді на питання, скільки коштує поміняти проводку, треба прийняти такі тези за аксіому. І якщо ви пройдете цей тест, а ваше бажання залишиться незмінним, то далі будемо разом вважати вартість нової проводки.

  1. У будь-якому випадку цей захід не з дешевих
  2. Крім того, деякий час ви, і ваші сусіди будуть відчувати дискомфорт від роботи електроінструменту.
  3. На етапі штробления стін буде пильно

Якщо після вищезгаданого, ви не поміняли свого рішення, приступимо до попередніми розрахунками і дізнаємося, скільки коштує поміняти проводку.

  • Устано в ка 15-ти розеток з підключенням в бетоні - 945 грн.
  • Установка 7-ми вимикачів в бетонній стіні - 441 грн.
  • Штроба бетонної стіни з укладанням кабелю 57 м.п. - 1710 грн.
  • Розподільний щит - вирізання ніші, вставлені - 640 грн.

Що потрібно знати про електропроводці в доме.Поменять проводку в квартирі самому.

Вівторок, 28 Февраля р 19:51 + до цитатника

Той, хто планує звести приватний будинок, повинен усвідомлювати, що в процесі будівництва зіткнеться з безліччю проблем як матеріального, так і технічного характеру. У будь-якому випадку, забудовнику необхідно хоча б у загальних рисах мати уявлення про правильної технології виконання певних робіт, навіть якщо він не створює будинок власними рукамі.Особенно важливим аспектом, який повинен враховуватися будь-яким власником котеджу, є електропостачання будинку. Найчастіше навіть самий елементарний питання про проведення електрики призводить забудовника в легке замішання, хоча основні принципи даного дії досить прості.

Облаштування електропроводки починається з підключення ввідного кабелю до найближчого «стовпа». або опорі лінії електропередач. При підключенні варто враховувати головні чинники: сумарну потужність електроприладів, які плануються до використання в котеджі, і присутність серед них пристроїв, яким необхідна трифазна мережа.

Якщо враховувати стан переважної більшості наших електромереж, не варто сподіватися на використання навантаження, сумарна потужність якої перевищує 35-40 кВт. Хоча потрібно зазначити, що в середньостатистичному приватному будинку не завжди набирається навіть 25кВт.

Для підключення до опори можна використовувати тільки алюмінієвий кабель. Залежно від передбачуваної навантаження площа перетину його жив може становити 10 (розраховуйте на 13кВт), 16 (17 кВт) або 25 (23 кВт) квадратних міліметрів. У використанні більшого перетину просто немає сенсу. Потужність, допустима при даному перетині кабелю, пропорційно збільшується майже в 2 рази (1, 75). При визначенні сумарної навантажувальної потужності не варто забувати про висвітлення поза домом (освітлення інших будівель, сараїв, доріжок до будинку і т.п.).

Сучасними правилами слід дотримуватися всієї електропроводки мідним дротом, за винятком ввідного кабелю. Також необхідно заземлення всіх розеток в будинку. Саме тому і простягається трехпроводная проводка, вона складається з фазного, нульового і «земляного» проводів. Світильники потрібно заземлювати тільки ті, які знаходяться в місцях з підвищеною вологістю (наприклад, ванна кімната) і на вулиці. Крім цього, лінії живлення освітлювальних приладів і розеток повинні бути розділеними.

До того, як почати прокладати проводку, слід скласти якомога точніший план місцезнаходження всіх розеток, вимикачів світильників, а так само регуляторів роботи теплої підлоги і міні-сауни. Після складання плану потрібно згрупувати розетки і світильники, з огляду на наступні аспекти:

- Споживання потужності однієї розеточной групи не повинна бути більше 4,5 кВт, групи освітлення - 3,2 кВт

- Чи не дозволено з'єднувати сусідні розетки в ланцюг, що обумовлено необхідністю цілісності заземлюючого проводу, в ньому не повинно бути з'єднань або розривів по всій його довжині

- Пристрої, які споживають велику кількість електроенергії (холодильник, посудомийна / пральна машина і т.д.), повинні мати «свою» розетку, яка не входить в групи.

Лінії, які живлять розеткові і освітлювальні групи, ще називаються магістралями. Їх необхідно звести в розподільний щит, де повинні розташовуватися автоматичні вимикачі. На будь-яку таку магістраль потрібно поставити свій автомат, бажано відомої марки, хоч і коштувати це буде дорожче.

Електропроводка може прокладатися прихованим або відкритим шляхом. Це залежить від матеріалу стін будівлі. При прихованому способі проводки дроти ховають в стіни, стелі або підлоги, заштукатурівая їх в спеціально зроблених каналах - штробах. Вона використовується в монолітних, цегляних та інших схожих будинках. Прокладка такої проводки приносить досить головного болю, але це компенсується довгим терміном справної експлуатації.

Відкрита проводка найчастіше використовується в будинках з дерева. При такому способі слід зробити акцент на запобіжні заходи проти загоряння. В основному це робиться будь-яким з 3 способів.

1) Чи можна підкласти під провід смужку азбесту, але так, як цей матеріал є канцерогенним, даний спосіб не є найкращим.

2) Помістити проводку в гофрорукав, виконаний з самозагасаючого пластика. Але і цей спосіб не ідеальний, так як зовні виглядає не зовсім примітно.

3) Останній спосіб є найбільш популярним і полягає в прокладці проводів в електрокоробах. З зовнішнім виглядом даного способу проблем немає, та й ціна його цілком демократична.

Об'єднання проводів як прихованої, так і відкритої проводки виробляються в розподільних коробках. Тільки плюсом буде можливість вільного доступу до них після закінчення будівельних робіт, так як потрібно іноді перевіряти стан їх сполуки.

Для того, щоб прокласти електропроводку, будуть потрібні самі звичайні інструменти - перфоратор, дриль, болгарка, пасатижі, бокорізи, а так само хрестова, індикаторна і шліцьова викрутки.

Будь-які роботи, пов'язані з електрикою, вимагають обережності і уваги, варто пам'ятати про техніку безпеки.

Поміняти проводку в квартирі самому

Електромонтажні роботи. Перед багатьма людьми постає питання про те, як своїми руками будинку поміняти стару проводку.

Адже проблема старих будинків з електропроводкою відома багатьом. В СРСР при будівництві використовувалися алюмінієві дроти, які мали в собі масу недоліків. Одним з головних недоліків є підвищена здатність алюмінію до окислення.

В результаті місця скручування проводів мають недостатній контакт для нормальної роботи. Відбувається нагрів в місцях з'єднань, руйнування ізоляції і в підсумку проводка рано чи пізно вийде з ладу. Тому в даний час все нові будинки будуються з використанням мідного кабелю в якості проводки під освітлення і розетки.

Для простих побутових потреб в нашому випадку досить використовувати два види кабелю. Марок ВВГ-3 * 2,5 (для групи розеток) і ВВГ-3 * 1,5 (для групи освітлення). Для простоти подальших робіт раджу вам взяти кабелю з жилами білих, синіх і жовто-зелених (червоних) кольорів. Це необхідно для того що б в подальшому не виникло труднощів в роботі з моїми вказівками. В іншому випадку, в моїх вказівках слід замінити кольору жив на ті, які обрали ви.

Якщо ви використовуєте такі побутові прилади як електрична кухонна плита, то тут необхідно використовувати кабель ВВГ-3 * 6 з перетином 6 квадратних міліметрів.

Хід виконання робіт:

Хотілося б сказати, що якщо ви абсолютно не ознайомлені з принципами електрики, і ніколи раніше не стикалися навіть з розеткою або вимикачем, краще буде найняти професійних електромонтажників для виконання цих робіт. Це скоротить ваші тимчасові витрати і зіпсовані нерви.

Якщо ж ви уявляєте, як струм біжить по дротах, то можете зайнятися виконанням ремонту домашньої проводки. Спочатку визначте, в яких місцях у вас з'являться нові розетки, вимикачі та світильники.

Складіть приблизний план. Бажано для розеток один, а для вимикачів і світильників інший. Після підведіть від щита до кожної розетки лінію. Провівши її уздовж стін, якщо буде потрібно через стіни (наскрізні отвори в стінах вам так чи інакше доведеться робити, якщо звичайно у вас не підвісну стелю і вся проведення не сховається під стелею).

Для економії кабелю дозволяється підвести до кожної з кімнат квартири окреме харчування. При цьому слід враховувати що на кожен кабель живлення має припадати не більше 5 одинарних розеток. Або їх еквівалент - одна одинарна і дві подвійні і т.п. А безпосередньо в кімнаті виконати розводку до самих розеток. У такому випадку всі кабелі будуть скручуватися за кольорами.

Скручування слід виконати в розподільчих коробках, які повинні бути поміщені в стіни для подальшого їх закриття і затирання отвори шпаклівкою. Жили кабелю необхідно зачистити на 2,5-4 см. І скрутити їх пассатижами. Після підстригти скрутку, що б без ізоляції залишилося 0,5-1 см скручування. Після накрутити на скрутку з'єднувальний Ізолюючий Зажим (ЗІЗ). Таким же чином виконати скручування інших жив. За таким же принципом слід діяти при розпаювання коробок освітлення.

Для кожної розеточной групи в щиті встановлюється автоматичний вимикач номінальним струмом 25 А (ампер). Кабель слід закладати в підготовлені канавки в стіні (штроби), і закріплювати його за допомогою саморізів, з накрученими на їх капелюшки мідними жилками.

Штроблення краще виконувати перфоратором з насадкою лопатка в режимі довбання. Після приступаємо до виконання освітлення. На заздалегідь підготовлений план над вимикачами малюємо розпаєчних коробки у вигляді квадратиків. Від щита потрібно підвести до кожної з розподільчих коробок кабель живлення. Від вимикачів так само кабель до распаєчної коробки. Так само від світильників.

Попередньо зачистивши жили. приступаємо до розпаювання коробки. Беремо білу жилу кабелю живлення (з щита) і скручуємо її з білою житлової вимикача. Синю жилу вимикача скручуємо з білої житловий світильника. Решта жили скручуємо по квітам. Накручуємо на скручування Сізи і пайка готова.

Так само для економії кабелю дозволяється привести одне харчування в квартиру і розділити його на харчування по кімнатах, спаявши кабель живлення з харчуванням кімнат за кольорами. Кабель живлення в щиті підключаємо до автоматичного вимикача номінальним струмом 16А.

Якщо у вас квартира більше двох кімнат або ви використовуєте об'ємне кількість освітлення, то в такому випадку необхідно збільшити перетин основного харчування. Досягаємо цього, замінивши кабель ВВГ-3 * 1,5 на ВВГ-3 * 2,5. Всі живлять кабелю підключаємо знизу до автоматів білої жилою. Верх автоматів повинен бути підключений до фази приходить з лічильника.

Якщо ви не знаєте який з проводів фазний, то скористайтеся індикаторною викруткою. Якщо індикатор горить, то це фаза. Сині жили повинні бути пов'язані один з одним з нульовим проводом, що приходять з лічильника. З'єднання бажано зробити за допомогою клемної колодки, або будь-якого стискання. Якщо у вашому щиті бути заземлення, то з ним ми з'єднуємо жовто-зелені (червоні) жили.

Окремо хотілося б сказати про безпеку проведення робіт. Постарайтеся виконати підключення верху автоматів до фазного проводу від лічильника з відключеним харчуванням. Нові живлять кабелю слід підключати при вимкнених автоматах. А в кращому випадку краще скористатися діелектричними рукавичками.

Розводку робимо в штробах. Розпаєчних коробки утапливаем в стіни. Весь необхідний асортимент товарів для робіт по електромонтажу ви зможете знайти у великих будівельних магазинах, тому у вас не повинно виникнути труднощів з нестачею матеріалів та інструментів.

Мої інструкції досить короткі, але містять весь мінімальний набір для виконання робіт. Все інше буде залежати від вас.